Les autres matières végétales

En parfumerie, il existe, parmi les matières premières utilisées pour composer un parfum, des matières premières animales, synthétiques, ou végétales. Ces dernières se composent de fleurs, de fruits, d’épices, de bois, de baumes et de résines. Il existe également de nombreuses autres matières végétales pouvant être utilisées dans une fragrance. Nous vous en proposons une liste ci-dessous, par ordre alphabétique.

Amande naturelle 

Il existe une note de synthèse appelée l’aldéhyde Benzoïque qui s’obtient, depuis peu, de façon naturelle. Elle se fabrique à partir de l'intérieur des noyaux d'abricot par un procédé d'hydrodistillation, qui permet d'en extraire le benzaldéhyde (le produit obtenu est appelé benzaldéhyde naturel).

Obtention

La matière première utilisée est le fruit, qui est broyé puis macéré dans une eau tiède pendant 12 à 24 heures, ce qui permet la formation de l’huile essentielle. Une distillation particulière permet d’obtenir un produit purifié.

Caractéristiques

Liquide incolore, voire jaune très pâle, dont l’odeur agréable et pénétrante rappelle celle des amandes fraîches broyées.

Les autres notes amandées en parfumerie :

• La fève tonka et son constituant, la coumarine
• L’héliotrope ou héliotropine
• L’aldéhyde anisique

Les parfums aux notes amandées

L’amande naturelle est présente en note de tête, dans Florentina de la Collection Musc Sylvaine Delacourte. Cette senteur se trouve également dans L’Instant Magic, développé par Randa Hammami et Sylvaine Delacourte.

Les bienfaits de l’amande sur la santé

L’amande est très riche en vitamine E, en minéraux et en oligo-éléments. Il s’agit un fruit alcalinisant, très nutritif, énergétique et reminéralisant. Dépourvu de cholestérol, riche en phytostérols et en protéines végétales, il est salutaire pour la poitrine, les poumons, l'estomac, et les intestins. L’amande possède, en effet, des propriétés antiseptiques préservant ainsi le bon équilibre de la flore intestinale. Sa richesse en magnésium et en phosphore assimilables par l’organisme en fait un excellent tonique pour notre système nerveux et sa forte teneur en calcium est excellente pour la santé des os.

Ambrette ou musc végétal

Nom botanique : Abelmoschus moschatus

D'une taille pouvant atteindre les 3,50 m, l’ambrette est le cousin de l'hibiscus. Elle possède une grande fleur jaune-soufre à gorge brune, et est utilisée pour ses graines se trouvant à l’intérieur de fruits aux grandes capsules brunes.

L’ambrette est appelée ainsi car ses graines exhalent une odeur très plaisante, entre l'ambre et le musc. Ces dernières ont une forme de haricot, et sont entourées d'un tégument (un tissu vivant) contenant une huile. Une substance résineuse jaune donne à la graine son odeur si particulière, qui est encore plus sensible encore lorsqu’on l’écrase.

Musc végétal

Il s’agit en fait d’un musc végétal avec une présence naturelle d’ambrettolide, à ne pas confondre avec le musc Ambrette, (un musc nitré toxique aux notes musquées), qui est aujourd’hui interdit en parfumerie (mais il en existe beaucoup d’autres toujours autorisés).

Chaque année, environ soixante tonnes de graines sont produites. La période de récolte se fait de juin à juillet et tout est cueilli à la main. Ce produit est excessivement cher et luxueux, et peu de parfumeurs l’utilisent.

Traitement de l’ambrette

Le traitement de l’ambrette se fait par distillation, et donne lieu à une huile essentielle appelée, à tort, “beurre d'ambrette”, en raison de sa consistance pâteuse.

Cette huile est ensuite fractionnée pour éliminer les acides organiques solides restants, et donne un produit final appelé “l'absolu". L’extraction au CO2 supercritique est une méthode intéressante, car plus adaptée à l'entraînement des molécules lourdes, avec, à la clé, un bien meilleur rendement.

Senteur

L’odeur de l’ambrette est douce, musquée, ambrée et légèrement animale. Elle est aussi fruitée, avec une note se situant entre la poire et l’eau-de-vie de prune, et légèrement florale. Sa forte concentration en farnésol donne une note qui se rapproche du muguet. Il s’agit d’un produit d'une puissance et d'une ténacité exceptionnelles.

Histoire de l’ambrette

Les graines d'ambrette étaient utilisées pour leurs vertus relaxantes et stimulantes, mais aussi pour leur pouvoir antiseptique et aphrodisiaque. Autrefois, elles permettaient d’offrir une bonne hygiène buccale, et soulageaient, sous forme d’émulsion, les démangeaisons. Aujourd’hui, les graines d’ambrette sont parfois ajoutées au café, mais aussi à certaines liqueurs traditionnelles aux herbes, telles que la Bénédictine.

Parfums à l’ambrette

• Champs Elysées Guerlain
• Musks Koublaï Khän Serge Lutens
• Clair de Musc Serge Lutens
• Bois farine L’Artisan Parfumeur
• N°19 Chanel
• Dovana Sylvaine Delacourte

Le bois de bouleau 

L’essence de goudron de bouleau est obtenue par distillation lente du bois. Le bouleau est un arbre originaire de Russie et d’Europe du Nord. Aussi appelé « bouleau blanc », il  pousse à l’état sauvage. L’huile obtenue après distillation est déphénolisée et lavée en milieu alcalin afin d’être utilisée en parfumerie. De nos jours, une reproduction réalisée avec cinq à dix matières premières est utilisée pour remplacer le bois de bouleau, qui, désormais jugé toxique, est donc interdit.

Le goudron de bouleau est utilisé en Russie pour tanner les peaux, et intégré à certaines préparations pharmaceutiques. Quelques dérivés du goudron de bouleau sont également utilisés comme arôme pour des chewing-gums, des dentifrices ou encore des boissons.

En parfumerie, la senteur du bois de bouleau procurait une note cuirée à ces parfums emblématiques : Cuir de Russie de Chanel ou Cuir de Russie de Guerlain qui étaient des parfums particulièrement cuirés.

Le bois de bouleau est aussi présent dans Shalimar et Habit Rouge, de Guerlain, ainsi que dans de nombreux parfums orientaux à facette cuirée. Ces fragrances ont dû être reformulées, et le bois de bouleau a, de ce fait, été substitué par des reproductions à base de produits naturels comme l’huile de Cade et le ciste labdanum, souvent mélangés à des notes de synthèse du style IBQ (note de synthèse verte et cuirée, à l’odeur proche du caoutchouc) ou sudéral (cf. Facette cuir).

L’essence de Cade est une autre matière première cuirée. Utilisée en cosmétique, elle possède des propriétés antipelliculaires. Elle s’obtient par distillation des bois et des racines de l’arbre à Cade, ou genévrier (ou oxycèdre). Cet arbre est notamment présent au Maroc et en Iran. Il s’agit d’une des plantes caractéristiques des garrigues et des maquis. Enfin, il participe à la création de l’accord « bois de bouleau ».

Camomille 

La camomille romaine

Fleur sacrée en Égypte ancienne, dédiée au dieu Râ (le dieu du Soleil), la camomille romaine possède une senteur très aromatique, légèrement amère, et des facettes fruitées de pomme. Cette fleur cultivée en Europe ressemble à une marguerite, et possède des vertus médicinales. En parfumerie, elle agit plutôt en notes de tête et se marie très bien aux notes florales légères.

La camomille est présente dans Jubilee Bouquet, de Penhaligon’s, et a récemment été mise à l’honneur dans Mémoire D’une odeur, de Gucci. Toutefois, cette fleur reste très peu utilisée dans les parfums. 

La citronnelle 

Contrairement aux idées reçues, la citronnelle n’a rien à voir avec le citron. Il s’agit d’une graminée (plante à fleurs minuscules groupées en épis), qui est très utilisée en cuisine, et réputée pour ses nombreuses vertus médicinales.

Les différentes variétés de citronnelle 

• Qualité Cymbopogon nardus

La qualité botanique cymbopogon nardus est une variété principalement cultivée au Sri Lanka et en Malaisie. Les feuilles sont coupées trois fois par an, pour être ensuite séchées  au soleil, regroupées en fagots, puis distillées, afin d’en extraire l’huile essentielle, à la senteur assez chaude et boisée. Cette essence contient environ 25 % à 40 % de géraniol (constituant de la rose et du géranium) ;  5 % à 10 % de citronellal, et 10 % à 15 % de terpènes. Son nom anglais est ginger grass.

• Qualité Cymbopogon winterianus

Provenant de Java, cette variété de citronnelle contient 25% à 55 % de citronellol, et 25% à 45% de géraniol. Elle est aussi beaucoup plus fraîche et prisée que celle du Sri Lanka. Souvent intégrée aux parfums masculins, sa senteur est très vive et fraîche, ce qui sublime les notes hespéridées (cf. Facette hespéridée). Elle a été très utilisée comme répulsif contre les moustiques, ce qui explique peut-être son utilisation limitée en parfumerie.

Le ciste labdanum et ses dérivés

Le ciste labdanum est une résine, réputée depuis l’Antiquité pour sa senteur mais aussi pour ses propriétés médicinales (il s’agit d’un excellent cicatrisant). Ce buisson se trouve dans les pays bordant la méditerranée, mais les rameaux ne sont exploités qu’en Espagne ou au Maroc. Les jeunes pousses sécrètent une résine odorante et visqueuse, le labdanum, une gomme aussi appelée « larmes du christ ».

Sa senteur possède quelques notes communes avec l’ambre gris : elle a des accents cuirés, animaux et herbacés. Traditionnellement, le labdanum était collecté par les pâtres à l’aide de lanières de cuir, en raclant les rameaux du ciste, ou bien en peignant les barbiches des chèvres qui se frottaient contre la plante.

Il existe un absolu ciste labdanum et une essence de ciste. Selon le mode d’extraction utilisé  (distillation ou extraction par solvant volatil), les senteurs seront très différentes.

Aujourd’hui, la gomme s’obtient en faisant bouillir les rameaux dans de l’eau chaude et de la soude. Les produits résultant de cette transformation et issus de la gomme auront une appellation avec le terme “labdanum” (Absolu Labdanum ou Résinoïde Labdanum).

Quant aux produits obtenus à partir des feuilles et des rameaux par distillation à la vapeur d’eau ou par extraction au solvant volatil, ils contiendront le terme de “ciste” (Essence de Ciste ou Absolue de Ciste).

• L’essence de ciste possède une facette très aromatique, camphrée, et participe à donner de la nervosité aux notes de tête. Son évolution devient ensuite résinée, boisée, presque caramélisée, mais toujours montante.
• Le résinoïde labdanum est totalement différent, avec une épaisseur olfactive « notable », plus sombre, mais profonde et chaude. Il s’agit d’une note très puissante qui prend beaucoup de place dans une composition, et qui se rapproche de celle de l’encens avec une note brûlée, mais aussi des facettes cuirée et ambrée, à la fois vanillée et salée. 

Cette note est très utilisée dans les parfums orientaux ou ambrés, ainsi que dans les parfums chyprés, et peut se très bien se marier avec l’isobutyl quinoléïne ou IBQ (une note de synthèse verte et cuirée, à la senteur proche de celle du caoutchouc) afin de créer des notes cuirées.

Nigelle 

Nom botanique :  Nigella Damascena

Voisine botanique des aconits (plante herbacée) et des dauphinelles (plante aux fleurs en grappes), les nigelles sont d’élégantes renonculacées à fleurs en étoiles d’un bleu pâle. Cette plante peut atteindre 40 cm de hauteur, et donne de gros fruits remplis de petites graines noires.

La nigelle est une plante étonnante, et ses graines ont une senteur fruitée miellée, qui rappelle étrangement la fraise des bois. Elle est très appréciée par les parfumeurs ayant peu de notes fruitées naturelles à leur disposition (cf. Facette fruitée).

Son nom vient du latin niger qui signifie « noir ». Par ailleurs, cette plante est très présente dans les terrains rocailleux du midi, de l’ouest, et du sud-ouest de la France.

Opopanax

Du grec opos qui signifie « suc », et panax qui signifie « plante médicinale », il s’agit d’une plante vivace de la famille des ombellifères. L’une des variétés est appelée Commiphora erythraea. L’opoponax (pouvant aussi s’écrire « oppoponax »), se trouve principalement en Afrique, et notamment en Éthiopie, en Érythrée et en Somalie, où elle pousse entre les rochers et dans le sable.

Comme la myrrhe, son essence est obtenue par exsudation de l’écorce, puis traitée par distillation. L’opoponax est souvent utilisé comme encens, pour purifier l’air, et le végétal possède également des vertus stimulantes et relaxantes.

Il est par ailleurs utilisé en notes de fond des parfums de type oriental ou ambré. Sa senteur est douce, chaude, fruitée, terreuse, et balsamique, mais aussi cuirée en notes de fond.

L’opoponax est présent dans Shalimar de Guerlain, et Coco de Chanel.

L’Oud

L’oud est utilisé depuis des siècles à des fins médicinales et spirituelles. Il apparaît dans l’un des plus anciens textes de l’humanité (dans des textes indiens, mais aussi dans la Bible). Plusieurs religions, notamment le bouddhisme, le brûlent pour aider à la méditation. Dans la culture musulmane, il est considéré depuis quelques années comme l’un des ingrédients fondamentaux de la parfumerie. Il s’agit d’une nouvelle note boisée dans l’orgue du parfumeur, très différente des autres. Désormais, cette senteur attire même une clientèle européenne et asiatique.

Le Bois de oud

L’oud est un ingrédient riche et parfumé, produit par un arbre tropical du genre Aquilaria lorsque celui-ci est infecté par un certain type de champignons du nom de Phialophora parasitica. L'arbre infecté réagit en produisant une résine rare et précieuse : le bois de oud, aussi connu sous le nom de bois d'agar, agar oud, ou bois d'aloès. Il provient de Thaïlande, du Laos, de Birmanie, du Vietnam et d’Inde, et donne une note boisée, sombre et intense.

Seul un spécimen sur cent contient la précieuse résine, mais comme il est impossible de deviner duquel il s’agit, il est nécessaire d’en abattre un nombre considérable. Aujourd’hui, ces arbres Aquilarias sont désormais protégés dans de nombreux pays. Dans certains arbres, il arrive que l’on inocule désormais ce champignon de façon artificielle.

Dans la plupart des parfums de niche, confidentiels, ou exclusifs de grandes marques, il n’y a pas une goutte de vrai oud, à cause de son prix qui dépasse celui de l'or.

Il s’agit le plus souvent de reconstitutions ou d’accords composés avec d’autres notes boisées naturelles ou de synthèse (cèdre, santal, vétiver, patchouli, encens), souvent associées au Cypriol, une autre note boisée très aromatique et puissante, et additionnées de notes cuirées et animales (à l’opposé des fragrances fraîches - hespéridées, fruitées ou florales).

Ces « faux ouds » ou « reproductions » possèdent, encore plus que les « vrais » ouds, une puissance inouïe, et permettent de créer des fragrances très efficaces.

Sésame

Nom botanique : Sesamum indicum

Immortalisées par les contes des Mille et une nuits, les graines de sésame ont joué un rôle au quotidien depuis les temps les plus lointains.

Originaire d’Afrique centrale, le sésame comprend 36 espèces, et se trouve aujourd’hui dans 60 pays. Le sésame indien est la variété la plus utilisée.

Il s’agit d’une graminée dont la tige à section carrée qui peut atteindre de 0,60 cm à 1,50 m de hauteur. Les fleurs sont de couleur blanche, ou lie de vin, et ressemblent un peu à des gueules de loup. Ces dernières possèdent des capsules allongées contenant une soixantaine de petites graines oléagineuses, ressemblant à des graines de lin.

La senteur du sésame est très connue et se marie parfaitement bien avec des bois ou des notes orientales. Elle possède des effets de pain chaud, de sirop d’érable, de café, de cacahuète, et de noisette. Pour être utilisé en parfumerie, le sésame est le plus souvent traité par extraction au C02, un procédé qui lui permet de préserver sa senteur originelle.

Dans Osiris de la Collection Fleur d’Oranger de Sylvaine Delacourte, le sésame est marié au miel, au cèdre et à la fleur d’oranger. 

Tabac Blond

Il s’agit d’une plante annuelle atteignant parfois une hauteur de 2 mètres, et originaire d’Amérique tropicale. Les feuilles sont très grandes et longues. Après avoir été récoltées et séchées, elles sont soumises à une fermentation non alcoolique.

L’absolu est obtenu par solvants volatils. La matière première est de couleur foncée, mais ces absolus obtenus sont souvent décolorés. 200 kg de feuilles séchées permettent d’obtenir 850 g d’essence. 

L’odeur de tabac est terreuse, animalisée, avec des notes de fève tonka et de foin séché. Sa senteur est aussi chaude, miellée et douce, elle se marie particulièrement bien avec les notes cuirées, boisées et chyprées.

Tilleul

Cet arbre, qui peut atteindre jusqu’à 30 mètres de hauteur et vivre jusqu’à mille ans, se trouve principalement en Europe. Il se distingue par sa silhouette aux branches ascendantes, mais recourbées au bout. Ses fleurs possèdent cinq pétales de couleur blanc-jaunâtre, et sont très odorantes. Il existe 45 espèces différentes de tilleul.

En parfumerie, l’hydrolat par distillation est utilisé pour extraire l’essence des fleurs (qui sont récoltées en seulement 3 jours). Toutefois, le tilleul est le plus souvent reproduit sous  forme de « reconstitution » dans les parfums. En effet, il n’est pas facile à utiliser car la senteur possède des connotations de « tisane ».

Sa senteur douce et délicate est très utilisée dans les eaux de Cologne, et possède une note légèrement miellée.

Parfums qui contiennent du tilleul 

• Eau du Ciel Annik Goutal
• Extrait de Songe L’Artisan Parfumeur

Parfums Sylvaine Delacourte 

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