Les aromates
S’ils évoquent surtout la gastronomie, les aromates font également partie des matières premières utilisées dans la composition des parfums. Ils sont toujours présents dans les parfums appartenant à la famille olfactive Fougère. En parfumerie, les aromates sont des matières premières fraîches, dynamisantes, et sont souvent associés aux rituels liés à la toilette.
Les aromates sont classés en trois grands groupes :
- Les notes lavandées
- Les notes menthées
- Les notes anisées
Les aromates aux notes lavandées
Certains aromates possèdent des notes lavandées. C’est notamment le cas des matières premières suivantes :
- la lavande
- le lavandin
- le romarin
- le thym
- la sauge
- l’armoise
La lavande
Origines
Le sud de la France est le principal producteur de lavande. Le terme « lavande » vient du latin « lavare » qui signifie « laver ». Il existe de nombreuses variétés de lavandes différentes, telles que la lavandula stoechas, la lavandula officinalis, la lavandula spica. La lavande est symbole de pureté et de tranquillité.
Traitement et fabrication de la matière première
Il est possible d’obtenir de l’essence de lavande par la distillation à la vapeur d’eau, ou bien de l’absolue de lavande par l’extraction aux solvants volatils.
Description olfactive de la lavande
La lavande possède une senteur herbacée, camphrée, médicinale, et fraîche. Elle exhale également une note de bergamote, légèrement florale, avec des tons boisés. Il s’agit d’une note puissante qui évoque les jardins, l’été, et le Sud.
Certaines personnes peuvent aussi lui trouver un côté vintage, parce qu’elle a tendance à rappeler le savon à barbe, les eaux de Cologne classiques, ou encore les armoires de grand-mère, où l’on disposait les petits sacs de lavande pour parfumer le linge. À noter que c’est le pourcentage de linalyle qui va lui donner sa qualité olfactive.
Utilisation
Traditionnellement reliée à la famille des fougères, la lavande est aussi typique des eaux de Cologne ou des parfums masculins, mais l’on en retrouve également dans la composition des parfums chyprés ou orientaux, et maintenant dans certaines fragrances féminines.
Principaux constituants
La lavande se constitue notamment de : linalol, linalyl acétate, géraniol, coumarine, camphre, et thymol.
Parfums contenant de la lavande
Voici quelques parfums contenant de la lavande : Vicky, Shalimar et Mon Guerlain de Guerlain ; Mouchoir de Monsieur ; Pour Un Homme de Caron ; Azzaro, Kouros, Eternity for Men de CK ; Brin de Réglisse d’Hermès ; Bleu, Boy de Chanel ; Dovana de la Collection Muscs de Sylvaine Delacourte.
Le lavandin
Origines
Originaire du bassin méditerranéen, le lavandin est une variété de lavande, et le résultat d’un croisement entre le Lavandula Vera et le Lavandula spica. Récolté principalement dans le sud de la France, il existe 3 variétés de lavandin : le lavandin grosso, le lavandin abrial, et le lavandin Super. C’est le lavandin Grosso que l’on cultive le plus.
Traitement/fabrication de la matière première
À l’instar de la lavande, on obtient l’essence de lavandin grâce à la distillation à la vapeur d’eau.
Description olfactive du lavandin
Plus camphré que la lavande, le lavandin est frais, un peu boisé, épicé, et possède un côté moins chic que la lavande véritable. Sa senteur est herbacée et quelque peu proche du savon.
Utilisation
Le lavandin est principalement utilisé pour les détergents et les savons, et de manière générale en parfumerie industrielle.
Le romarin
Origines
Le romarin tire son nom du latin « rosemarinus », qui signifie la « rosée de la mer », parce que cette plante était imprégnée des exhalations de la mer. Le romarin est originaire de la région méditerranéenne.
Traitement et fabrication de la matière première
L’essence de romarin s’obtient par la distillation à la vapeur d’eau de ses feuilles et de ses fleurs.
Description olfactive du romarin
Le romarin est aromatique, frais, herbacé, camphré, et boisé dans son évolution. Sa senteur est puissante, lavandée, et amère. Cette note fait penser un peu à l’encens (cf. Baumes et résines) avec un accent légèrement animal.
Utilisation
Le romarin est essentiellement utilisé pour les parfums aromatiques, les eaux de Cologne ou les parfums masculins. On en trouve aussi dans des fragrances hespéridées et dans les notes fraîches de manière plus générale (cf. Facette nouvelle fraîcheur). Cet aromate peut aussi rafraîchir certains parfums plus orientaux, en notes de tête.
Parfums contenant du romarin
Voici quelques fragrances contenant du romarin : Jicky, Eau de Guerlain, Eau du coq, Tonka Impériale de Guerlain ; Virgile et Helicriss de Sylvaine Delacourte.
Le thym
Origines
Natif d’Europe, le thym pousse aujourd’hui en France, en Espagne, en Algérie et en Yougoslavie. Autrefois, le thym était utilisé par les Egyptiens pour les cérémonies funéraires. Les Grecs l’ajoutaient dans l’encens ( « thymos » signifiait « je parfume » en grec).
On compte de nombreuses variétés de thym : le thym citron, le thym sauvage, le thym allemand. Dans le sud de la France, on appelle le thym « la farigoule », de l’occitan « farigola ».
Traitement et fabrication de la matière première
La récolte du thym se fait dès le printemps et jusqu’à la fin de l’été. Les branches sont séchées puis distillées à la vapeur d’eau pour obtenir de l’essence de thym.
Description olfactive du thym
Le thym possède une senteur camphrée, herbacée, épicée, voire médicinale. Ses notes sont aussi très fraîches et intenses.
Utilisation
Le thym est fréquemment utilisé pour les eaux de Cologne et les parfums aromatiques. On en retrouve également dans certains orientaux épicés.
Parfums contenant du thym
Voici quelques parfums contenant du thym : L’eau Noire de Dior, Eau de parfum de Gucci, For Him de Narciso Rodriguez, Pour Homme de Van Cleef & Arpels, Heure Bleue de Guerlain.
La sauge
Origines
La sauge est une plante aromatique de la famille des Lamiacées. Elle pousse principalement en Europe, et dans les zones méridionales. Cette plante tire son nom du latin « salvare », qui veut dire « sauver ». Plusieurs variétés de sauge ont, en effet, des propriétés médicinales.
Il existe deux grandes variétés de sauge qui nous intéressent ici : la sauge sclarée et la sauge que l’on utilise notamment pour des infusions et des décoctions. Il existe de nombreuses autres espèces, mais c’est la sauge sclarée qui est la plus utilisée en parfumerie.
Traitement et fabrication de la matière première
Deux procédés permettent d’obtenir de la sauge en parfumerie, le plus courant étant la distillation à la vapeur d’eau, qui donne de l’essence de sauge.
Toutefois, il est aussi possible d’en obtenir de l’absolu, par l’extraction aux solvants volatils. Selon la partie de la plante utilisée, le résultat obtenu sera différent. L’extraction aux solvants volatils à partir des baumes, des gommes et des résines donnera un résinoïde de sauge, tandis que l’extraction de tous les autres organes de la plante permettra d’obtenir de la concrète de sauge.
Description olfactive de la sauge
La sauge sclarée possède une senteur aromatique, animale, boisée et terreuse, mais aussi florale, lavandée, verte, mentholée, et camphrée.
Utilisation
La sauge permet d’apporter une note aromatique et tonique aux parfums, et elle est souvent utilisée dans les fragrances masculines.
La sauge sclarée, en absolue, entre parfois dans la composition des parfums chyprés et orientaux, bien qu’elle soit plus traditionnellement associée aux familles fougères. Elle possède un extrême ténacité et fait partie des notes de fond. On se sert notamment de la sauge pour obtenir l’Ambrox, qui permet de remplacer l’ambre gris dans les parfums.
Parfums contenant de la sauge
Voici quelques parfums contenant de la sauge : L’heure bleue de Guerlain dans ses notes de tête, Polo de Ralph Lauren, Pour Homme de Van Cleef & Arpels, Dior Homme de Dior, Virgile de la Collection Vanille de Sylvaine Delacourte.
L’armoise
L’armoise est une plante atypique, herbacée vivace. Son nom latin est Artémisia, et elle est originaire d’Afrique du Nord, et du bassin méditerranéen. On en compte 300 espèces différentes. L’armoise possède une senteur herbacée, fraîche, camphrée, amère, et une note un peu vénéneuse. Elle est essentiellement présente dans la parfumerie masculine. L’armoise est d’ailleurs présente dans la fragrance Déclaration de Cartier et dans le parfum de Serge Lutens : l’Eau d’Armoise.
Les aromates aux notes anisées
Parmi les aromates utilisés en parfumerie, certains possèdent des notes anisées. C’est notamment le cas :
- du basilic
- de l’estragon
- de l’anis étoilé
Le basilic
Origines
Originaire de l'Inde et du Liban, le basilic fut introduit en Europe au XVIème siècle. Il est cultivé dans les pays méditerranéens, comme l'Égypte et le Maroc.
Autrefois, le basilic était strictement réservé à l'usage royal en Grèce Antique et à Rome. En effet « basil » signifie originellement « royal ».
On compte au moins de 6 variétés différentes de basilic, dont chacune a une odeur bien distincte. La majeure partie de la production du basilic se situe en Égypte, en Afrique du Nord, en Europe du Sud, (notamment l'Italie), aux États-Unis, à Madagascar, en Yougoslavie, en France et aux Seychelles.
Traitement et fabrication de la matière première
L'huile essentielle du basilic provient des feuilles fraîches de la plante. Il faut les faire sécher avant de procéder à la distillation à la vapeur d'eau.
Description olfactive du basilic
Le basilic possède une senteur herbacée, aromatique, et fraîche, tout en ayant du caractère, mais également alimentaire, verte, épicée, très anisée, et menthée, qui tire parfois sur la lavande, avec des nuances boisées. Il s’agit d’une senteur très vive et tonique. La variété de basilic dotée de grandes feuilles exhale une odeur de jasmin, de réglisse et de citron. Le basilic pourpre a, quant à lui, des accents poivrés.
Utilisation
L'huile essentielle de basilic sert principalement les compositions fraîches ou fougères. Elle est souvent associée aux notes citronnées ou épicées. Le basilic peut aussi s'utiliser pour des structures chyprées. L'huile essentielle de basilic renforce la facette aromatique tout en apportant une touche anisée à un parfum.
Parfums contenant du basilic
Voici quelques parfums contenant du basilic : Aqua Allegoria Mandarine Basilic de Guerlain, L'Eau d'Hadrien d‘Annick Goutal, L'Eau sauvage de Dior, Pour Homme d'Azzaro, Euphoria for Men de CK, XY d'Hugo Boss.
L’estragon
Origines
Natif de Russie, de l’Orient et de l’Himalaya, l’estragon a été introduit en Espagne par les Maures. La majeure partie de la production d’estragon se regroupe en France.
L’estragon s’est vraiment fait connaître en France à partir du XVIIIème siècle. En vieux français, l’estragon fut d’abord appelé « tarcon » puis « targon ». Ce mot vient de l‘anglais « tarragon » qui veut dire « l’herbe du dragon » ( dragon herb en anglais).
Traitement et fabrication de la matière première
L’huile essentielle d’estragon est obtenue en distillant ses feuilles à la vapeur d’eau.
Description olfactive de l'estragon
L’estragon possède une senteur verte, aromatique, herbacée, épicée et anisée.
Utilisation
L’essence d’estragon est utilisée dans les fragrances fraîches, en note de tête, souvent en association avec du citrus. On peut aussi s’en servir avec des notes de rose ou de cannelle. L’une des utilisations les plus courantes pour l’estragon reste la famille aromatique, pour apporter une facette anisée par exemple, ou pour renforcer l’effet de l’hédione (un constituant du jasmin).
Parfums contenant de l’estragon
Voici quelques fragrances à base d’estragon : Eau de Guerlain, L’Heure Bleue, Après l’Ondée de Guerlain ; Infusion de Vétiver de Prada ; Cerruti de 1881 ; Eau Sauvage de Dior ; Oranzo de la Collection Fleur d’Oranger de Sylvaine Delacourte.
L’anis étoilé
Origines
Originaire des bassins méditerranéens (Égypte et Grèce), l'anis étoilé est principalement cultivé en Espagne, en Russie et en Pologne.
L'anis étoilé, ou la badiane, qui est une autre variété, provient surtout de Chine ou du Vietnam, mais aussi du Cambodge, du Laos ou du Japon, par exemple. Cette variété est aisément reconnaissable par sa forme d'étoile brune à 8 branches. Il s’agit d’ailleurs de la seule note aromatique sèche. Elle est très appréciée en cuisine ainsi que pour ses vertus médicinales.
Traitement et fabrication de la matière première
L'huile essentielle d'anis est obtenue par la distillation des graines à la vapeur d'eau.
Description olfactive de l'anis
L’anis étoilé et la badiane ont une odeur similaire, à savoir anisée, épicée, forte, aromatique, fraîche, et liquoreuse. Toutefois, la badiane est sensiblement plus épicée, herbacée et liquoreuse, tandis que la note d’anis traditionnel est plus verte, acidulée, et aromatique.
Utilisation
Le plus souvent, l'huile essentielle d'anis est utilisée, en parfumerie, dans les notes de tête, pour sa fraîcheur et ses accents verts. Sa senteur apporte en effet fraîcheur et modernité, et permet de renforcer certaines notes de la fragrance.
Cet aromate est souvent présent dans les parfums aromatiques ou chyprés, ainsi que dans les fragrances masculines. Ses accents verts, aromatiques et épicés accompagnent également très bien les compositions boisée et aromatiques.
Parfums contenant de l'anis
Voici quelques parfums contenant de l’anis étoilé : L'Instant pour homme de Guerlain, Lolita Lempicka, Hypnose pour homme de Lancôme, Mandragore d‘Annick Goutal, Méchant Loup de L‘Artisan Parfumeur, Le Mâle de Jean-Paul Gaultier, Ozkan de Sylvaine Delacourte.
Les aromates aux notes menthées
Outre les aromates aux notes lavandées et anisées, l’on distingue également les aromates aux notes menthées, parmi lesquels :
- la menthe poivrée
- la menthe verte
Menthe poivrée
Origines
La menthe* poivrée est issue d’un croisement entre la menthe aquatica et la menthe spicata. Il est difficile d’établir précisément ses origines, mais on suppose que cette variété de menthe provient d’Angleterre. Elle aurait ensuite été importée aux États-Unis au début du XIXème siècle, et sa production est aujourd’hui localisée en Europe, en Russie, en Bulgarie et en Chine.
*Selon la légende, le dieu grec de l’Enfer, Hadès, tomba amoureux de la nymphe Mintha. Sa femme, par jalousie, transforma la nymphe en plante.
Description olfactive de la menthe poivrée
La menthe poivrée est une note froide, aromatique, fraîche, légèrement camphrée. Sa senteur est aussi puissante, verte, et mentholée avec des nuances balsamiques.
Utilisation
La menthe poivrée peut servir à reconstituer des notes vertes ou lavandes. Elle est utilisée dans les parfums frais (cf. Notes de tête), et est souvent associée aux parfums masculins. On la retrouve parfois autour de notes poivrées et épicées.
Parfums contenant de la menthe poivrée
Voici quelques parfums contenant des notes de menthe poivrée : Homme de Guerlain, Géranium pour Monsieur de Frédéric Malle, Green Tea d’Elizabeth Arden.
Menthe verte
Origines
La menthe verte spicata est une autre variété de menthe utilisée en parfumerie. Elle est surtout cultivée aux États-Unis, mais se trouve également en Italie.
Traitement et fabrication de la matière première
Les feuilles de menthe verte sont distillées à la vapeur d’eau afin d’obtenir de l’essence de menthe verte.
Description olfactive de la menthe verte
La menthe verte exhale une senteur mentholée, herbacée, légèrement épicée, fraîche et verte, mais également aromatique. Elle possède également une odeur de chlorophylle, acidulée, avec une note évoquant un peu l’herbe coupée, et légèrement fruitée (avec une note de melon).
Utilisation
On l’intègre également dans les parfums aromatiques ou fougères, notamment en notes de tête. La menthe verte est très utile pour apporter de la fraîcheur aux notes fruitées et aux accords avec les citrus.
Parfums contenant de la menthe verte
L’Aqua Allegoria Herba Fresca de Guerlain.
Les autres notes aromatiques
L’absinthe
Origines
Cette herbe puissante est pourvue d'un large rhizome et de feuilles de couleur gris-vert. Elle est originaire d'Europe et de Russie. Découverte par les Egyptiens en -1600 av. J.-C., elle tire son nom botanique d'une légende selon laquelle la déesse Artemisia aurait adulé cette plante, lui ayant ainsi donné son nom.
La culture de l'absinthe n'est pas spécifique à un pays en particulier, mais se pratique dans les régions rocheuses et légèrement ensoleillées.
Traitement et fabrication de la matière première
L'essence d'absinthe est obtenue par la distillation à la vapeur d'eau (technique découverte durant l'Antiquité et toujours perpétuée à Grasse).
Description olfactive de l'absinthe
L’absinthe est un aromate qui peut être frais, mentholé, amer, anisé et légèrement boisé. Sa senteur est plus éloignée de l'odeur de la boisson que celle de l'anis par exemple (qui est plus tonique, forte, et plus anisée dans son évolution).
Utilisation
L’absinthe est principalement connue pour être une boisson populaire du 19ème siècle, dont Verlaine et Rimbaud raffolaient. Interdite dans de nombreux pays depuis le 20ème siècle en raison des thuyones qui peuvent la rendre dangereuse pour le système nerveux, elle est aujourd'hui de nouveau autorisée dans certains pays.
En parfumerie, l’absinthe est utilisée principalement pour les parfums de famille fougère ou aromatique, et pour les notes vertes.
Parfums contenant de l'absinthe
Certains parfums contiennent de l'absinthe, tels que : A taste of Heaven de By Kilian, Fou d'absinthe de L'Artisan Parfumeur, Douce-Amère de Serge Lutens.
Parfums Sylvaine Delacourte
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A découvrir aussi
La civette
En parfumerie, il existe différentes notes animales d’origine naturelle. Les principales sont la civette, le musc, le castoréum, l’ambre gris et l'hyraceum. Les notes animales s’utilisent avec parcimonie dans la création de parfum, et peuvent être couplées avec des fragrances très subtiles, dans le but de renforcer la suavité du produit fini.
Les épices
Les épices font partie des matières premières naturelles utilisées en parfumerie. Il en existe deux catégories : les épices fraîches et les épices chaudes. Les épices fraîches agissent surtout en notes de tête dans un parfum, et les épices chaudes se développeront surtout en notes de cœur et en notes de fond.
Les bois
Les bois font partie des matières premières végétales utilisées dans la composition des parfums, au même titre que les fruits et les fleurs. En parfumerie, de nombreux bois peuvent être utilisés dans les fragrances, parmi lesquels :le bois de santalle cèdrele patchoulile vétiverle cyprèsle bois de Oudle bois de Gaïacle bois de bouleau
Les matières premières synthétiques
La parfumerie moderne naît à la fin du 19ème siècle. À cette époque, les parfumeurs commencent à incorporer dans leurs formules des ingrédients de synthèse, ce qui amplifie la palette du professionnel, lui offrant plus de créativité. Cela permet également d’obtenir des formes olfactives plus abstraites. Les chimistes sont aujourd’hui capables d’isoler des composés aromatiques présents dans une matière première naturelle, de les purifier et d’obtenir la structure moléculaire de celle-ci. Une fois cette structure identifiée, le spécialiste pourra, à l’aide de la chimie organique, recomposer les molécules.Comme l’art pictural a acquis une nouvelle dimension avec les colorants synthétiques ( le tube de peinture à permis aux artistes de sortir enfin de leurs ateliers). La parfumerie a atteint de nouveaux sommets, a permis de nouvelles sensations avec les produits de synthèse.
Les baumes et les résines
Les baumes et les résines font partie des matières premières utilisées dans la composition des parfums. Ils interviennent souvent dans les fragrances de la famille orientale ou ambrée. Ces matières complètent la vanille et apportent une note de mystère à la fragrance. Les baumes et résines sont aussi appelés « notes balsamiques ». Les plus utilisés en parfumerie sont la myrrhe, l’encens, le styrax, le benjoin, le baume du Pérou, et le baume de Copahu.
Le castoréum
Le castoréum est une sécrétion issue du castor. Aujourd’hui interdit d’utilisation, le castoréum fait partie des notes animales naturelles utilisées en parfumerie, parmi lesquelles figurent également :La civette Le musc animalL’ambre grisL'hyraceum
Les fleurs
Les fleurs font partie des matières premières utilisées dans les parfums. Il existe différentes catégories de fleurs en parfumerie :Les fleurs vertes / printanières ou végétalesLes fleurs blanches ou sensuelles / les fleurs solairesLes rosesLes fleurs épicéesLes fleurs poudréesLes fleurs atypiques ou rares
La cire d'abeille
« Rien ne ressemble à une âme comme une abeille, elle va de fleur en fleur comme une âme, d'étoile en étoile et elle rapporte le miel comme l'âme rapporte la lumière. » Victor Hugo, Quatre-Vingt-Treize. La cire d’abeille fait partie des matières premières naturelles utilisées en parfumerie. L’huile essentielle de miel n’existe pas, mais les parfumeurs sont en mesure d’orchestrer les notes miellées de la cire d’abeille avec beaucoup d’autres facettes ou familles olfactives, et peuvent également composer avec une infinie variété de notes miellées.
Les autres matières végétales
En parfumerie, il existe, parmi les matières premières utilisées pour composer un parfum, des matières premières animales, synthétiques, ou végétales. Ces dernières se composent de fleurs, de fruits, d’épices, de bois, de baumes et de résines. Il existe également de nombreuses autres matières végétales pouvant être utilisées dans une fragrance. Nous vous en proposons une liste ci-dessous, par ordre alphabétique.
Le musc
Le musc animal faisait partie des matières premières animales utilisées en parfumerie, au même titre que la civette, le castoréum, l’ambre gris et l’hyraceum. Le musc est désormais interdit en parfumerie et il existe aujourd’hui, de nombreuses alternatives pour ne pas avoir à utiliser ces notes animales naturelles.« Il est des parfums frais comme des chairs d’enfantsDoux comme les hautbois, verts comme les prairies Et d’autres, corrompus, riches et triomphantsAyant l’expansion des choses infiniesComme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encensQui chantent les transports de l’esprit et des sens »Correspondances, Baudelaire
Les fruits
Les fruits font partie des matières premières de la parfumerie. Quelques fruits peuvent être utilisés naturellement, tandis que d’autres doivent être traités à l’aide de la synthèse, car il est impossible d’extraire leur essence.
L'ambre gris
L’ambre gris est une concrétion sécrétée par le cachalot, à l’apparence d’une pierre grise. Elle est rejetée par l’animal, flotte à la surface, pour être ensuite récoltée. Cette matière première animale est très rare et donc très onéreuse. En aucun cas, le cachalot n’est tué pour récupérer cette matière, qui est donc autorisée.Elle fait partie des principales notes animales naturelles, tout comme :La civetteLe muscLe castoréumL’hyraceum
L'hyraceum
L'hyraceum, aussi appelé “Pierre d’Afrique”, est une essence animale utilisée en parfumerie. Elle fait partie des notes animales naturelles, au même titre que la civette, le musc, le castoréum, et l’ambre gris.