Les bois
Les bois font partie des matières premières végétales utilisées dans la composition des parfums, au même titre que les fruits et les fleurs. En parfumerie, de nombreux bois peuvent être utilisés dans les fragrances, parmi lesquels :
- le bois de santal
- le cèdre
- le patchouli
- le vétiver
- le cyprès
- le bois de Oud
- le bois de Gaïac
- le bois de bouleau
Le santal
Le santal est le seul bois doux, lacté et crémeux. Il est aujourd’hui interdit d’exportation et protégé par le gouvernement indien, et ne provient donc plus d’Inde, mais d’Asie du Sud-Est.
Il existe plusieurs espèces botaniques de santal, comme le Santalum Spicatum, que l’on trouve en Australie, et qui a l’apparence d’un cèdre ; ou bien le Santalum austrocaledonicum, qui provient de Nouvelle-Calédonie.
Le santal naturel offre une note très « sourde » et peu puissante, mais d’une grande ténacité. Cette note est très difficile à travailler, car elle n’est pas performante à elle seule dans une composition. Elle est donc souvent sublimée par d’autres notes santalées de synthèse. Ces molécules de synthèse « boostent » le vrai santal, mais doivent être maniées avec prudence, car elles sont assez éloignées de l’odeur du santal naturel.
Le santal est présent dans Valkyrie et Vanori de la Collection Vanille de Sylvaine Delacourte.
L’accord figuier, aujourd’hui un classique de la parfumerie, est composé de différents bois, dont le santal et le cèdre, ainsi que la noix de coco, et la stémone, une note verte, ainsi que des notes santalées de synthèse suivantes : sandalore, sandella, et polysantol ebanol.
Le cèdre
La senteur du cèdre rappelle celle de la mine d’un crayon, de la scierie et des copeaux de bois. Ce bois se marie à merveille avec le vétiver et avec les agrumes, notamment le pamplemousse. Par ailleurs, de nombreuses molécules cédrées ont été isolées de ce bois, et peuvent être très intéressantes à utiliser dans une fragrance. C’est par exemple le cas du cédrol.
Le cèdre est présent dans la fragrance Osiris de la Collections Fleur d'Oranger de Sylvaine Delacourte.
Le patchouli
Le patchouli offre une très grande sensualité aux parfums. Les feuilles séchées de l’arbuste produisent une note boisée sombre, terreuse, camphrée, et presque médicinale. La senteur du patchouli fut découverte en Occident, grâce aux châles en cachemire importés d’Orient, et enveloppés dans des feuilles séchées de patchouli, qui servaient alors à se protéger des insectes.
Depuis quelques années, il existe ce que l’on appelle un « cœur de patchouli ». La senteur de patchouli est débarrassée des notes un peu poussiéreuses, ce qui permet d’obtenir une note très pure, élancée et majestueuse.
Une facette subtile de patchouli est présente dans Helicriss de la Collection Muscs de Sylvaine Delacourte.
Le vétiver
Guerlain figure parmi l’un des premiers parfumeurs à avoir rendu hommage au vétiver, avec Vétiver de Guerlain (1959), qui marie la note boisée fraîche du vétiver aux agrumes, à la fève tonka, à la noix de muscade, et à une senteur de tabac, pour créer un accord unique qui distingue la fragrance des autres parfums au vétiver du marché.
La racine de ce bois produit une note terreuse, humide et fumée, qui donne une vraie vibration au parfum, depuis les notes de tête jusqu’aux notes de fond. Le vétiver d’Inde ou de la Réunion, aussi appelé « bourbon », est le meilleur pour la parfumerie. Le vétiver de Java est, quant à lui, plus sec et beaucoup plus rêche, donc bien moins intéressant dans une fragrance.
Saviez-vous que l’acétate de vétivéryle, une molécule isolée du vétiver, est plus chère que le produit naturel ? Cette senteur boisée nerveuse rappelle la senteur de la noisette fraîche avec des accents plus ou moins fumés.
Le vétiver est très présent dans les parfums Smeraldo et Florentina de la Collection Muscs de Sylvaine Delacourte.
La note de pin, ou cyprès
La note pin, ou cyprès, est une note sylvestre peu utilisée en parfumerie. Il existe de l’essence de pin, dont la senteur est fraîche, montante, amère, et un peu balsamique, ainsi que d’excellentes notes comme le Fir balsam, qui est extrait de l’aiguille de pin, et qui procure une note un peu gourmande avec une facette framboise.
Il existe des molécules de synthèse extraites du cyprès : le Bornéol et Acétate d’iso bornyl, qui permettent d’obtenir une odeur de pins chauffés au soleil.
Les notes d’aiguille de pin et de cyprès sont présentes dans Oscarine de la Collections Fleur d'Oranger de Sylvaine Delacourte.
Le bois de oud
De nombreux parfums sont désormais composés de bois de oud, aussi appelé « agarwood », « oudh », « bois d’agar », « bois d’aloès », « jinko » ou encore « gaharu ». Il s’agit en fait d’une résine sombre très odorante sécrétée au cœur des arbres appelés « Aquilaria », lorsque ceux-ci sont infectés par le phialophora, un champignon.
Cette matière première étant très précieuse et chère, peu de marques l’utilisent sous sa forme naturelle. Il s’agira, le plus souvent, d’une reconstitution de la senteur.
Actuellement, le bois de oud est vraiment la note tendance en parfumerie, et la liste des parfums qui en contiennent est très longue.
Le bois de Gaïac
Il s’agit d’un bois aux notes fumées et un peu cuir. S’il est trop dosé dans un parfum, la senteur peut donner une note un peu « jambon fumé ».
Le bois de bouleau
Contrairement à ce que son nom indique, il ne s’agit pas d’une note boisée, mais d’une note cuir sombre. Désormais interdite par la législation, il existe toutefois de très bonnes reproductions de ce bois, et de très belles molécules de synthèse dans le registre du cuir doux et clair, comme le sudéral, qui permet de reconstituer des notes cuir (cf. Facette cuir).
Les notes boisées de synthèse
Outre ces bois naturels, il existe aussi de très belles notes boisées de synthèse, telles que :
L’acétate de vétiveryl
Cette molécule, plus chère que le vétiver naturel, offre une note nerveuse et montante, extrêmement fraîche et pure.
Notes de synthèse santalées
Il existe de nombreuses molécules santalées, telles que le polysantol, le sandalore, et le sandella, qui ne peuvent pas remplacer le santal naturel, mais qui apportent tout de même beaucoup de présence et de diffusion dans une fragrance.
Parmi les autres notes boisées de synthèse, on retrouve également :
- L’évernyl : une note mousse souvent présente dans les parfums chyprés (cf. Famille olfactive chyprée).
- Le fameux cashmeran : une note boisée douce, presque orientale, aux senteurs de pinède chauffée au soleil.
- L’ambroxan : une note boisée, musquée et animale évoquant l’ambre gris.
- Le cédramber et le vertofix : des notes proches du cèdre.
- L’Iso-e super : un bois velouté, presque musqué, qui fonctionne bien dans toutes les familles olfactives. Trésor de Lancôme en contient en surdose.
- Le karanal, l’ambrocénide, le Z11, le limbanol : des bois ambrés donnant une puissance et un sillage inouïs à la fragrance. Ces molécules hyper-puissantes sont surtout présentes dans les parfums masculins.
Les notes boisées de synthèse ont donc énormément augmenté les possibilités de création en parfumerie, et peuvent également embellir, dans une fragrance, des notes boisées nobles comme le vétiver, le santal, le patchouli, ou le cèdre.
Parfums Sylvaine Delacourte
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A découvrir aussi
Les aromates
S’ils évoquent surtout la gastronomie, les aromates font également partie des matières premières utilisées dans la composition des parfums. Ils sont toujours présents dans les parfums appartenant à la famille olfactive Fougère. En parfumerie, les aromates sont des matières premières fraîches, dynamisantes, et sont souvent associés aux rituels liés à la toilette. Les aromates sont classés en trois grands groupes :Les notes lavandées Les notes menthéesLes notes anisées
La civette
En parfumerie, il existe différentes notes animales d’origine naturelle. Les principales sont la civette, le musc, le castoréum, l’ambre gris et l'hyraceum. Les notes animales s’utilisent avec parcimonie dans la création de parfum, et peuvent être couplées avec des fragrances très subtiles, dans le but de renforcer la suavité du produit fini.
Les épices
Les épices font partie des matières premières naturelles utilisées en parfumerie. Il en existe deux catégories : les épices fraîches et les épices chaudes. Les épices fraîches agissent surtout en notes de tête dans un parfum, et les épices chaudes se développeront surtout en notes de cœur et en notes de fond.
Les matières premières synthétiques
La parfumerie moderne naît à la fin du 19ème siècle. À cette époque, les parfumeurs commencent à incorporer dans leurs formules des ingrédients de synthèse, ce qui amplifie la palette du professionnel, lui offrant plus de créativité. Cela permet également d’obtenir des formes olfactives plus abstraites. Les chimistes sont aujourd’hui capables d’isoler des composés aromatiques présents dans une matière première naturelle, de les purifier et d’obtenir la structure moléculaire de celle-ci. Une fois cette structure identifiée, le spécialiste pourra, à l’aide de la chimie organique, recomposer les molécules.Comme l’art pictural a acquis une nouvelle dimension avec les colorants synthétiques ( le tube de peinture à permis aux artistes de sortir enfin de leurs ateliers). La parfumerie a atteint de nouveaux sommets, a permis de nouvelles sensations avec les produits de synthèse.
Les baumes et les résines
Les baumes et les résines font partie des matières premières utilisées dans la composition des parfums. Ils interviennent souvent dans les fragrances de la famille orientale ou ambrée. Ces matières complètent la vanille et apportent une note de mystère à la fragrance. Les baumes et résines sont aussi appelés « notes balsamiques ». Les plus utilisés en parfumerie sont la myrrhe, l’encens, le styrax, le benjoin, le baume du Pérou, et le baume de Copahu.
Le castoréum
Le castoréum est une sécrétion issue du castor. Aujourd’hui interdit d’utilisation, le castoréum fait partie des notes animales naturelles utilisées en parfumerie, parmi lesquelles figurent également :La civette Le musc animalL’ambre grisL'hyraceum
Les fleurs
Les fleurs font partie des matières premières utilisées dans les parfums. Il existe différentes catégories de fleurs en parfumerie :Les fleurs vertes / printanières ou végétalesLes fleurs blanches ou sensuelles / les fleurs solairesLes rosesLes fleurs épicéesLes fleurs poudréesLes fleurs atypiques ou rares
La cire d'abeille
« Rien ne ressemble à une âme comme une abeille, elle va de fleur en fleur comme une âme, d'étoile en étoile et elle rapporte le miel comme l'âme rapporte la lumière. » Victor Hugo, Quatre-Vingt-Treize. La cire d’abeille fait partie des matières premières naturelles utilisées en parfumerie. L’huile essentielle de miel n’existe pas, mais les parfumeurs sont en mesure d’orchestrer les notes miellées de la cire d’abeille avec beaucoup d’autres facettes ou familles olfactives, et peuvent également composer avec une infinie variété de notes miellées.
Les autres matières végétales
En parfumerie, il existe, parmi les matières premières utilisées pour composer un parfum, des matières premières animales, synthétiques, ou végétales. Ces dernières se composent de fleurs, de fruits, d’épices, de bois, de baumes et de résines. Il existe également de nombreuses autres matières végétales pouvant être utilisées dans une fragrance. Nous vous en proposons une liste ci-dessous, par ordre alphabétique.
Le musc
Le musc animal faisait partie des matières premières animales utilisées en parfumerie, au même titre que la civette, le castoréum, l’ambre gris et l’hyraceum. Le musc est désormais interdit en parfumerie et il existe aujourd’hui, de nombreuses alternatives pour ne pas avoir à utiliser ces notes animales naturelles.« Il est des parfums frais comme des chairs d’enfantsDoux comme les hautbois, verts comme les prairies Et d’autres, corrompus, riches et triomphantsAyant l’expansion des choses infiniesComme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encensQui chantent les transports de l’esprit et des sens »Correspondances, Baudelaire
Les fruits
Les fruits font partie des matières premières de la parfumerie. Quelques fruits peuvent être utilisés naturellement, tandis que d’autres doivent être traités à l’aide de la synthèse, car il est impossible d’extraire leur essence.
L'ambre gris
L’ambre gris est une concrétion sécrétée par le cachalot, à l’apparence d’une pierre grise. Elle est rejetée par l’animal, flotte à la surface, pour être ensuite récoltée. Cette matière première animale est très rare et donc très onéreuse. En aucun cas, le cachalot n’est tué pour récupérer cette matière, qui est donc autorisée.Elle fait partie des principales notes animales naturelles, tout comme :La civetteLe muscLe castoréumL’hyraceum
L'hyraceum
L'hyraceum, aussi appelé “Pierre d’Afrique”, est une essence animale utilisée en parfumerie. Elle fait partie des notes animales naturelles, au même titre que la civette, le musc, le castoréum, et l’ambre gris.