Les matières premières synthétiques

La parfumerie moderne naît à la fin du 19ème siècle. À cette époque, les parfumeurs commencent à incorporer dans leurs formules des ingrédients de synthèse, ce qui amplifie la palette du professionnel, lui offrant plus de créativité. Cela permet également d’obtenir des formes olfactives plus abstraites. Les chimistes sont aujourd’hui capables d’isoler des composés aromatiques présents dans une matière première naturelle, de les purifier et d’obtenir la structure moléculaire de celle-ci. Une fois cette structure identifiée, le spécialiste pourra, à l’aide de la chimie organique, recomposer les molécules.

Comme l’art pictural a acquis une nouvelle dimension avec les colorants synthétiques ( le tube de peinture à permis aux artistes de sortir enfin de leurs ateliers). La parfumerie a atteint de nouveaux sommets, a permis de nouvelles sensations avec les produits de synthèse. 

Les différentes matières premières de synthèse

Il existe deux types de matières premières de synthèse.

D’une part, il y a les matières obtenues uniquement par réactions chimiques, telles que l’ester, l’aldéhyde, les lactones, les muscs macrocycliques ( muscs blancs), ou les méthylionones pour les notes violettes, entre autres.

D’autre part, il y a les isolats, provenant de produits naturels, comme l'indole (que l’on trouve dans le jasmin), le géraniol (présent dans la rose ou le géranium), le linalol (dans la lavande et la bergamote), le vétivérol ( à partir du vétiver de Haïti ou java) ainsi que certains muscs, trouvés dans le musc animal. La technique utilisée est le “fractionnement” de l’huile essentielle. Un isolat coûte environ deux fois le prix de l’huile essentielle correspondante.

Il existe des produits qui s’appellent les hémi-synthèses qui sont faites à partir des isolats, ils sont encore plus chers : exemple le linalol naturel en isolat sera transformé en (acétate de linalyle).

De nombreuses matières premières de synthèse sont donc des constituants de produits naturels.

Qu’est-ce que la synthèse apporte à la parfumerie ?

L’utilisation de la synthèse en parfumerie présente de nombreux avantages. Les molécules de synthèse apportent de nombreux attraits aux fragrances, et facilitent le travail des parfumeurs.

1 - La créativité

La synthèse apporte tout d’abord des notes originales au parfum, comme les aldéhydes ou les notes marines, par exemple, et donnent de l’abstraction aux fragrances. Elles enrichissent donc grandement la palette du parfumeur. On compte, en effet, environ 3 000 produits de synthèse, et 1 000 matières premières naturelles à la disposition du parfumeur. Les produits de synthèse ont également l’avantage de pouvoir s’obtenir à tout moment, dans les quantités souhaitées.

Par ailleurs, la synthèse permet au parfumeur de reproduire des notes florales odorantes trop fragiles pour être distillées, notamment des fleurs qui ne livrent pas leur « âme » celles que l’on appelle aussi “fleurs muettes” (comme le muguet, le lilas, le freesia, le lys, le chèvrefeuille, le gardénia, la glycine, la pivoine, la fleur de violette, etc).

Les matières de synthèse permettent également de reproduire l’odeur de fruits dont l’essence est impossible à extraire, tels que la fraise (C16), la pêche (C14), la noix de coco (C18), la prune, la framboise (frambinone) etc. Même si de plus en plus, le parfumeur peut désormais trouver de plus en plus de notes fruitées naturelles.

2 - La ténacité

Les molécules de synthèse permettent également d’améliorer la ténacité, et d’apporter de la puissance et du sillage au parfum.

3 - Les notes naturelles sont sublimées

Par ailleurs, la synthèse permet de sublimer les notes naturelles. Par exemple, pour relever une vanille naturelle avec un effet gourmand évoquant une pâtisserie, on pourra ajouter un ingrédient de synthèse, comme la vanilline, ou l'éthyl-maltol, qui possède une senteur de caramel.

Grâce à la recherche et aux avancées de la chimie, on parvient aujourd’hui à réaliser des ingrédients possédant d'emblée un extraordinaire pouvoir d'évocation.

Ainsi, les parfumeurs sont de plus en plus en quête de « naturalité » que certaines matières naturelles ne peuvent, paradoxalement, pas leur offrir. La synthèse peut donner une illusion du naturel et évoquer une note charnelle et enveloppante : exemple la vanilline.

Par exemple : une note d’Hédione sublimera mieux la rose et apportera un aspect plus naturel (avec une fraîcheur de la rosée du matin), que de la bergamote ou le citron, jugée plus “classique”.

Les molécules de synthèse aujourd’hui

Actuellement, de nombreuses nouvelles molécules de synthèse sont très appréciées, et permettent d’obtenir des notes très particulières, telles que :

• Les muscs blancs, qui évoquent le réconfort et la douceur (avec des notes à l’effet un peu “doudou”, ou “bébé”), ainsi que le raffinement (avec des notes “cachemire”), entre autres. 
• Des notes addictives, puissantes, et diffusives peuvent être obtenues avec cashmeran ou l’ambroxan.)
• Des notes sucrées, comme le caramel grâce à l’ethyl-maltol.
• Des notes boisées, nerveuses, et ambrées appréciées des hommes, avec le limbanol, le cédramber (ou ambrocénide), et le karanal (ou Z11).
• Les vraies notes évoquant le bois de oud sont rarement naturelles, et souvent très chères. Elles sont souvent remplacées par un assemblage de matières naturelles et de matières de synthèse. 
• L’évernyl :senteur entre écorces  et mousses chauffées par le soleil qui vous emmène dans les sous bois.
• Récemment Givaudan a mis au point L’ambrofix, avec son odeur caractéristique d’ambre gris, obtenu par biotechnologie,100%  renouvelable à partir de la canne à sucre durable.
• Le mahonia qui apporte un souffle pétalé  à une composition et  qui vous transporte au coeur d’un champ de fleurs.

Voici quelques autres produits de synthèse régulièrement utilisés en parfumerie :

• Le damascone Alpha : à l’odeur pomme-cidre, et employé dans Nahema de Guerlain et Jardins de Bagatelle de Guerlain.
• L’éthyl-maltol, et le maltol : des molécules à l’odeur sucrée, proche du caramel, et utilisées dans Angel de Thierry Mugler, La Vie Est Bellede Lancôme, et La Petite Robe Noire Intense de Guerlain.
• Le dihydromyrcénol : une note d’agrumes frais, et moderne, utilisée dans CK One de Calvin Klein, et Cool Water de Davidoff.
• L’héliotropine : qui permet d’obtenir une odeur de colle blanche, et d’amande. Il est utilisé dans L’Heure Bleue, et Après l’Ondée, de Guerlain.
• Le galaxolide : un musc poudré, fruité, mûr, et propre ; utilisé dans White Musk de The Body Shop.
• Le cis 3 hexenol : à l’odeur d’herbe coupée ; utilisé dans Herba Fresca de Guerlain.

Les idées reçues sur la synthèse

Il est fréquent d’avoir des réserves concernant les produits de synthèse, et l’on entend souvent des objections telles que : « Un bon parfum, c’est un parfum qui ne contient que du naturel » ou « Les nouvelles fragrances sont toutes synthétiques », ou encore « La synthèse, c’est moins cher. ».

Dans l’inconscient collectif, le naturel est par essence, positif, en réalité, la majorité des molécules de synthèse ne sont qu’une “copie” des mêmes molécules trouvées dans la nature. Or, s’il est vrai que les matières naturelles apportent une vraie valeur ajoutée, la synthèse ne doit pas pour autant être considérée comme négative. Par ailleurs, la synthèse n’est pas toujours moins onéreuse que les matières premières naturelles. Par exemple, l’irone, une molécule de synthèse existant dans l'iris coûte environ 2000 € le kilo. Une molécule de "luxe" à l’odeur poudrée (telle que le musc blanc) coûte environ 600 €, alors qu'une essence naturelle de lavande coûte 150 € le kilo ; celle de néroli coûte 3000 € et l’essence d’orange seulement 10 € !

Il faut également savoir que plusieurs années de recherche, au moyen de techniques très sophistiquées, sont parfois nécessaires pour parvenir à découvrir certaines molécules odorantes intéressantes pour les parfumeurs et pouvant être produites à grande échelle. Quant à la législation, elle concerne aussi bien les produits de synthèse que les naturels, tous les ingrédients utilisés en parfumerie sont soumis à des tests toxicologiques drastiques, plus importants sur les synthétiques que sur les naturels.

Il faut savoir qu’un parfum 100% naturel sera très souvent moins performant en sillage et en ténacité.

Cependant, certaines idées reçues ont la vie dure, comme celles qui voudraient qu'une fragrance de qualité ne soit que naturelle. Pourtant, sans les ingrédients de synthèse, la parfumerie moderne n'existerait pas. Par exemple :

• Sans les aldéhydes, N°5 de Chanel n'aurait jamais vu le jour.
• Sans la coumarine, la vanilline et le linalol, le premier parfum moderne Jicky de Guerlain n’aurait jamais existé.
• Sans l'éthylvanilline, Shalimar de Guerlain n'aurait pas pu offrir un sillage si mémorable.
• Eau Sauvage, de Dior, sans l'hédione pourtant timide (note florale extrêmement florale transparente, facette de thé, aérienne et jasminée) et qui transfigure les autres notes dans le parfum et qui apporte un souffle fluide et évanescent aux compositions contemporaines.
• Acqua Di Gió sans la calone (qui reproduit l’odeur de mer et l’iode).
• Mitsouko, de Guerlain, ne serait pas aussi parfait sans sa note fruitée pêche (aldéhyde C14), utilisée pour la première fois dans une fragrance.
• L’hexenol qui embaume l’herbe fraîchement coupée, pour les notes vertes.

Histoire des produits de synthèse 

Voici une chronologie retraçant l’histoire les grandes créations de matières de synthèse en parfumerie :

• 1833/ 1834 : Dumas et Peligot isolent l'aldéhyde cinnamique de l'essence de cannelle.
• 1844 : Cahours trouve le constituant principal de l'essence d'anis : l'anéthol.
• 1868 : le chimiste anglais, William Henry Perkin, synthétise le principe odorant de la fève tonka : la coumarine. 
• 1882 : la coumarine est utilisée la première fois dans la Fougère Royale, créée pour Houbigant.
• 1869 : découverte de l'héliotropine utilisée dans Après l'Ondée, qui contient également la molécule de l'aldéhyde anisique découverte en 1887.
• 1874 : Les chimistes Tiemann et Reimer fabriquent industriellement la vanilline.
• 1880 : découverte des quinoléines, des notes cuir présentes dans les Cuir de Russie (rappelons qu'il y en a eu plusieurs dont notamment Cuir de Russie de Chanel, et Cuir de Russie, de Guerlain).
• 1888 : le chimiste Baur réalise un musc artificiel beaucoup moins coûteux que le musc tonkin (ce dernier étant dorénavant interdit).
• 1889 : Jicky, de Guerlain, utilise, dans beaucoup de produits naturels (qui donnent une alchimie unique avec la peau), les premiers produits de synthèse : coumarine, vanilline et linalol, afin de booster la vanille naturelle, et la fève tonka.
• Dans les années 1900 : Moureu et Delange découvrent l'octine et l'heptine carbonate de Méthyle, à la note violette (feuilles).
• 1903 : Blaize et Darzens participent à la création des aldéhydes.
• Vers 1905 : la société Dupont crée des fabrications réputées comme les ionones, les méthylionone, ainsi que l’aldéhyde alpha amylcinnamique, et l’acétivénol.
• 1908 : création de l'hydroxycitronellal à partir de l'essence de citronnelle. À cette date, création de la note pêche (C14), qui sera utilisée la première fois dans Mitsouko, de Guerlain.
• 1960 : de grandes découvertes sont faites, comme l'hédione, isolée du jasmin et découverte par l’entreprise Firmenich, qui permit la création du sublime parfum Eau Sauvage,(1966) de Dior. 
• Le sandalore, ajouté au santal naturel, a permis la création de Samsara.
• 1963 : l'ethyl maltol est créé. Il s’agit de la fameuse note caramel, utilisée la première fois dans Angel de Mugler.
• 1966 : la calone, une note marine, est utilisée pour la première fois dans New West Aramis.
• 1970 : les damascones (isolées de la rose et créées par l’entreprise Firmenich) ont été utilisées pour la première fois avec brio pour la création de Nahéma et Jardins de Bagatelle, de Guerlain.
• 1973 : création d’une molécule très utilisée, l’iso e super, une note boisée très douce.
• 1990 : création de l’helvétolide, un musc poudré.

Chaque année, de nouvelles molécules de synthèse sont créées, et de nouvelles matières naturelles sont découvertes.

Conclusion

Il faut savoir qu’un parfumeur constitue son orgue à parfum (meuble lui permettant de ranger et de classer ses flacons d’huiles essentielles), avec environ 1 000 produits, qu’il choisit en fonction de ses affinités parmi une gamme de 4 000 matières naturelles et de synthèse. 

Si l’odeur est le mot, le parfum doit se nommer “littérature”.

Les notes des produits de synthèse ont donc grandement enrichi l’orgue du parfumeur, et ont permis de créer certaines notes comme la note violette, lilas, lys, muguet, et des notes de fruits qu’il est impossible de traiter de manière naturelle. Toutes ces découvertes concourent au développement, au renouvellement, et à l'enrichissement de la création en parfumerie. 

Par ailleurs, un parfum contenant beaucoup de produits de synthèse serait plus linéaire et plus stable sur de nombreux supports(touches, tissus, peau etc.). Il sera aussi plus tenace et aura plus de sillage. De plus, un parfum contenant plus de produits naturels que de produits de synthèse va évoluer en fonction de chaque peau, et sera parfois « méconnaissable » d’une personne à l’autre. Ce genre de parfum possède des vibrations différentes ; il aura un « supplément d’âme ».

Sortons de cette vision binaire et simpliste qui consiste à opposer les gentils naturels des méchants produits de synthèse !

L’idéal reste donc d’avoir, dans une fragrance, des produits naturels en grande proportion, accompagnés de produits de synthèse, qui agiront en tant que compléments.

Au-delà du débat opposant les produits naturels aux produits de synthèse, rappelons que l’essentiel pour avoir un beau parfum est d’avoir une idée d’origine créative et forte, une belle esthétique olfactive, ainsi qu’une orchestration justement maîtrisée par un parfumeur talentueux.

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