Les parfums cuirs
En parfumerie, la famille cuir est un peu à part. C’est une famille olfactive très appréciée des connaisseurs et des amoureux du parfum « de caractère ». Il existe assez peu de parfums que l’on classe dans cette famille. En effet, ces notes sont assez « segmentantes » et difficiles à apprivoiser, on trouve néanmoins beaucoup de parfums dans cette famille dans la parfumerie dite de niche.
Historiquement, cuir et parfum étaient déjà associés. En 2000 avant JC, en Asie, les cuirs étaient traités et parfumés avec l’écorce de l’arbre à Kumquat. Les peaux d’Espagne étaient parfumées avec diverses senteurs précieuses telles que l’eau de rose, l’ambre, le camphre, l’essence de cèdre, les muscs. Au XVII ème siècle, le cuir italien était parfumé avec une odeur douce d’amande. Il existe plusieurs théories quant a l’orgine du mot frangipane, cependant on s’accorde au moins sur le fait qu’il vient du pratronyme italien Frangipani, a-t-il été patissier, botaniste, marquis maréchal des armées ou moine ? Ça on ne le sait pas. Mais les extraits les plus prisés étaient : la violette, l’iris, le musc, l’ambre et la civette.
Grasse et le cuir
Les Tanneurs s’installent à Grasse au XII ème siècle pour leur commerce de cuirs et de peaux. Ils font des accords commerciaux avec gênes et Pise où ils exportent leurs cuirs.
La réputation de Grasse pour ses cuirs de qualité grandit, mais il reste une ombre au tableau : les cuirs ne sentent pas bon, ce qui déplaît fortement à la noblesse. Au XVI et XVII ème siècles, les gants, accessoires indispensables, sont parfumés à diverses senteurs : ambrette, muscs. Ou sous François 1er : civette, ambre gris, romarin. D’où vient donc l’idée de parfumer les cuirs et en particulier les gants ? Ce serait Molinard qui aurait offert une paire de gant parfumé à Catherine de Médicis, à la fleur d’oranger, elle a été conquise notamment, c’est pour cette raison qu’elle fut surnommée « La Nérola ».
Le produit se répand alors à la Cour et dans toute la haute société. Le roi en 1614 introduit le titre de « Maître Gantiers Parfumeurs » et la ville de Grasse acquiert une réputation de tanneur parfumeur à l’échelle mondiale. C’est la grande époque de la corporation des « Gantiers Parfumeurs ». Sous Henri III, on met même des gants pour dormir.
Le métier de Gantier Parfumeur est artisanal et requiert un savoir faire important. En effet, il faut 4 ans d’apprentissage et 3 ans de compagnonnage pour arriver a la maitrise. Mais vers 1759, les taxes sur le cuir et la concurrence de Nice firent décliner l’industrie du cuir à Grasse et au cuir succéda le parfum. La communauté des gantiers parfumeurs est dissoute en 1791.
Au XIXème siècle, Grasse devient Capitale du Parfum, la production artisanale des débuts fait place à une véritable industrie et la campagne alentour se couvre de fleurs.
Toutes les maisons de parfumerie ont eu un parfum portant le nom : cuir de Russie (Guerlain 1890, Chanel 1927, LT Piver 1939, Creed 1953). Il tire son inspiration des bottes que portaient les danseurs des Ballets russes qui étaient imperméabilisées au goudron de bouleau.
En 1919 est créé Tabac Blond de Caron qui est cuiré par ses notes tabacées. Arrive ensuite Knize ten de Knize (1925) un cuir chypré qui fait un clin d’oeil à l’Heure Bleue de Guerlain.
Les parfums cuirés deviennent de moins en moins populaires et déclinent à partir des années 80 en même temps que les notes animales. C’est à cette période que l’on se tourne vers d’autres notes telles que les notes marines, propres. On notera tout de même par la suite quelques exceptions de grandes Maisons osant encore proposer de véritables cuirs : Bel Amis d’Hermès en 1986 ou le Cuir Mauresque de Serge Lutens et d’autres. Cuir Beluga de Guerlain étant plus un daim blanc vanillé (voir article déja paru) qu’un parfum cuir ! Mais ô surprise, vous aurez bientôt à la Maison Guerlain, dans la collection des exclusifs, un vrai cuir masculin qui je pense va ravir mes lecteurs. Jean-François Laporte a été le fondateur de L’Artisan Parfumeur, et le créateur de Mûre et Musc. Il a ensuite fondé la marque Maître Parfumeur et Gantier en 1988. Et l’on peut trouver encore dans sa boutique des gants parfumés.
D’autres exemples de parfums avec une facette cuirée
Féminins
- 1931 Scandal de Lanvin
- 1944 Bandit de Piguet
- 1959 Cabochard de Grès
- 1963 Diorling de Dior
- 1985 La nuit de Paco Rabanne
- 1986 Parfum de peau de Montana
- 1999 Dzing de L’Artisan Parfumeur
- 2004 Daim Blond de Serge Lutens
- 2007 Kelly Calèche d’Hermès
- 2007 Cuir de Lancôme
Masculins et mixtes
- 1781 Royal English Leather de Creed
- 1955 Doblis d'Hermès
- 1959 Tabac Original
- 1964 Aramis d’Estée Lauder
- 1976 Yatagan de Caron
- 1978 Polo de Ralph Lauren
- 1978 L’eau du navigateur de L’Artisan parfumeur
- 1978 Van Cleef&Arpels pour Homme
- 1980 Macassar de Rochas
- 1980 Jules de Dior
- 1980 One Man Show de Bogart
- 1981 Quorum de Puig
- 1981 Antaeus de Chanel
- 1981 Kouros d’YSL
- 1985 Derby de Guerlain
- 1989 Parfum d’Homme Montana
- 1998 Rocabar d’Hermès
- 1998 Bulgari Black de Bulgari
- 1999 Tabarome Millésime Creed
- 2002 Cuiron Helmut Lang
- 2003 Duel d’Annick Goutal
- 2003 Cuir ambre de Prada
- 2003 Feuilles de tabac de Miller Harris
- 2004 Daim blond de Serge Lutens
- 2004 Aigner Black for men
- 2005 Cuir améthyste d'Armani privé
- 2005 Cuir d’oranger de Miller Harris
- 2005 Fumerie turque de Serge Lutens
- 2006 Rien état libre d’orange
- 2006 Cuir Pleine Fleur de James Heeley
- 2006 Je suis un homme Etat Libre d'Orange
- 2006 Cuir ottoman de Parfum d'Empire
- 2006 Dzongkha de L'Artisan Parfumeur
- 2007 Ambre fétiche d'Annick Goutal
- 2007 Tuscan Leather de Tom Ford
- 2007 Charogne Etat Libre d’Orange
- 2007 Japon noir de Tom Ford
- 2007 Luxe patchouli de Comme Des Garçons
- 2008 Serge noire de Serge Lutens
Dans cette liste importante de cuirs, j’ai quelques « chouchous » Royal English leather et Knize Ten, Prada Men pour leur proximité à Heure Bleue, et aussi Black Bugari que je trouve très sexy !
Chez Guerlain dans nos classiques, il existe une facette cuir très présente dans Djedi (1925) et aussi dans Parfum des Champs Elysées (1904) et en général tous les très anciens Guerlain. Nous la trouvons également dans le fabuleux Vol de Nuit et aussi la « joconde » de la parfumerie : Shalimar qui n’existerait pas sans sa facette cuirée, de même pour Habit Rouge à noter que dans Habit Rouge eau de parfum a été ajoutée une note Agar Wood qui lui donne une inflexion vraiment différente, je vous invite a comparer l’eau de toilette avec l’eau de parfum rien a voir ! Personnellement, je trouve que Habit Rouge eau de parfum est terriblement sexy !
Quelles matières premières utilise-t-on pour faire un parfum cuiré ?
La note cuir peut avoir différentes facettes (fumée, tabacée, boisé brûlé, goudron).
- L’essence de goudron de bouleau est obtenue par distillation lente du bois. Le goudron de bouleau est utilisé pour tanner les peaux en Russie et pour certaines préparations pharmaceutiques. Certains de ses dérivés sont aussi utilisés comme arômes pour des chewing gums, dentifrices ou boissons.
- Le bouleau est originaire de Russie et d’Europe du nord. Il y pousse à l’état sauvage. Il est aussi appelé bouleau blanc. L’huile obtenue après distillation est déphénolisée et lavée en milieu alcalin pour être utilisée en parfumerie (maintenant pour le bois de bouleau nous utilisons une compostion, car le bois de bouleau désormais interdit car toxique).
- L’essence de Cade est aussi une matière première cuirée qui s’obtient par distillation des bois et racines de l’arbre à Cade ou Genévrier Oxycèdre. Cet arbre est fréquent en région côtière méditérannénne (du Maroc à l'Iran ), où il est l’une des plantes caractéristiques des garrigues et des maquis. L’essence de cade a des propriétés antipelliculaires.
D’autres matières premières peuvent être utilisées pour donner des aspects cuirés, telles que :
- Le styrax (résine) et le styrax pyrogéné.
- Le ciste Labdanum (résine) et tous ses dérivés.
- L’agarwood ou essence d’agar est le principal constituant du bois de oud (arbre très rare que l’on trouve en inde ou Asie du sud est). Son essence est utilisée pour travailler des notes cuirs et s’obtient en distillant la résine produite par le bois d’agar. Cette résine apparait sur de très vieux arbres en réaction à des parasites. L’essence de oud ne s’utilise pas en parfumeie car très rare et très chère.
- L’encens pyrogéné.
- L’immortelle a également une facette cuir.
- La cassie.
- La violette : ionone béta.
- Le sudéral qui est une matière première synthétique qui sent le magasin de chaussures a plein nez. Donnant des aspects cuirés doux type daim utilisée dans Cuir Beluga de Guerlain.
- L’IBQ (isobutylquinoléïne) qui est cuiré sec avec une facette verte « asperge ».
- Des matières premières animales peuvent aussi apporter une facette cuir telle que les compositions donnant un effet castoréum, comme le Danan.
Paul Valéry ne se trompait pas en disant « ce qu’il ya de plus profond chez l’homme c’est la peau ».
Parfums Sylvaine Delacourte aux notes de cuir
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