Boisés

La famille boisée fait partie des familles olfactives permettant de classer les parfums en catégories, selon la classification du Comité Français du Parfum (CFP). Voici les 6 familles olfactives qui existent :

1. La famille des hespéridés
2. La famille des floraux 
3. La famille des ambrés ou orientaux
4. La famille des chyprés
5. La famille des boisés 
6. La famille des fougères

Chaque parfum est composé d’une architecture de 5 à 10 composants qui s’assemblent. Comme en musique, on appelle cela « un accord ». Le thème principal d’un parfum sera donné par cet accord principal, qui représente en quelque sorte l’âme de la fragrance (cf. La facette cuir, La famille des chyprés). Chaque thème principal (comme les boisés, les floraux, et les hespéridés) (cf. Faire tenir son parfum, Offrir un parfum en cadeau, Choisir un parfum pour un mariage) peut être habillé d’une ou de plusieurs facettes par le parfumeur-créateur, afin de rendre l’architecture de son parfum plus complexe (plus un parfum est facetté, plus il sera complexe).

Le cas de la facette boisée dans un parfum 

• La note boisée : une facette et un thème principal

Il est fréquent que la facette boisée soit également le thème principal du parfum. Dans ce cas, le message boisé se fera clairement sentir dès l’envolée du parfum, jusqu’à sa conclusion. 

Dans la famille boisée, un bois peut être prédominent, mais il s’agit le plus souvent d’un assemblage de plusieurs notes boisées. Le message boisé peut également être sublimé par de subtiles facettes hespéridées, florales, fruitées, épicées, ou vanillées, sans que ces dernières ne prennent l'ascendant sur les notes boisées. 

Les notes boisées sont des notes rassurantes, structurées et nerveuses, qui agissent, pour la plupart, comme des « tuteurs » dans la composition, et donnent ainsi au parfum une colonne vertébrale. 

• La facette boisée et les parfums chyprés

Dans le cas des fragrances chyprées, le parfum sera toujours habillé d’une facette boisée, notamment avec le patchouli. Un parfum chypré sera donc, par définition, boisé.

Définition de la famille boisée 

La famille boisée : une famille masculine ?

La famille boisée est surtout attribuée aux hommes, ce qui en fait avant tout une famille masculine. Mais il faut savoir que les femmes ont tendance à s’approprier de plus en plus les parfums boisés. 

 

 

Les notes boisées naturelles 

Les principales notes boisées naturelles sont : le cèdre, le santal, le vétiver, le patchouli, le pin et le cyprès. 

• Le santal 

C’est le seul bois doux, lacté et crémeux. Le santal, autrefois en provenance d’Inde et désormais protégé par le gouvernement indien vient aujourd’hui d’Asie du sud-est. 

Il existe différentes variétés de santal. Le santal spicatum, qui pousse en Australie, ressemble plutôt à un cèdre ou encore le santal austro caledonicum que l’on trouve plutôt en Nouvelle Calédonie.

Le santal naturel est une note est « très sourde », très peu puissante, mais d’une grande ténacité. Particulièrement difficile à travailler, elle est un défi pour le parfumeur-créateur, car seule, elle n’est pas performante dans une composition. Elle est souvent accompagnée de molécules santalées pour sublimer la note naturelle. Trente années environ sont nécessaires pour que l’arbre à santal atteigne sa taille définitive, soit une circonférence de 50 cm. Afin d’être utilisé en parfumerie, ce bois doit être coupé en copeaux puis traité par distillation.

Les molécules santalées 

Il existe de nombreuses molécules santalées de synthèse mais qui ne peuvent se substituer au santal naturel. Elles servent à « booster » le santal naturel, mais celles-ci doivent être maniées avec prudence, car elles rendent des notes assez «vulgaires ». On peut citer : 

1. Le polysantol
2. Le sandalore
3. Le sandella 

Les parfums au santal 

Voici quelques références de parfums au santal, dans la famille olfactive boisée :

• Samsara de Guerlain (1989)

Samsara de Guerlain utilise pour la première fois du santal dans un parfum féminin. Une overdose de bois, à hauteur de 20% de la formule en santal, est accompagnée principalement d’ylang-ylang, de jasmin et de quelques molécules santalées. On peut parler de Samsara comme du premier grand boisé féminin lancé de façon internationale. 

• Bois des îles de Chanel (1926)

Le très joli Bois des îles d’Ernest Beaux propose du santal et du vétiver enrobés de notes chaudes telles que la fève tonka, la cannelle, et la vanille. Bois noir, parfum éphémère masculin crée par Jacques Polge en 1987 s’inscrit dans la continuité de Bois des îles. On le retrouve sous le nom d’Égoïste en 1989.

• Santal Massoïa d’Hermès (2011)

Santal Massoïa crée par Jean-Claude Ellena pour Hermès en 2011 est un boisé dans lequel ce sont des notes rondes et moelleuses qui sont mises en évidence. Le santal apparaît d’abord comme « ce bois horizontal et charnel », selon le parfumeur, qu’il associe avec l’idée d’un bois de Massoïa.

• Tam Dao de Dyptique (2003)

Tam Dao de Dyptique, du nom d’un parc national au Viêtnam, est un parfum très puissant construit autour du santal. Il est très apprécié des femmes.

• Wonderwood de Comme des Garçons (2010)

Le parfum unisexe de Comme Des Garçons, Wonderwood est une association de santal, vétiver, patchouli, bois de gaïac, cèdre, agarwood (appelé aussi oud) et de cyprès. 

• Santal royal de Guerlain (2015)

Santal Royal de Guerlain marie le santal au bois de oud. 

• Le santal par Lutens (tous unisexes)

Voici trois parfums de Serge Lutens composés de santal :

• Santal de Mysore de Serge Lutens (1991), un santal lacté et épicé. 
• Santal blanc de Serge Lutens (2001/2019) un santal blanc accompagné d’iris, cannelle, poivre rose et musc.
• Santal majuscule de Serge Lutens (2012), un santal mêlé à la rose au sillage boisé suave avec des notes légères de chocolat.

Le santal est présent dans Valkyrie et Vanori de la Collection Vanille Sylvaine Delacourte.

• Le cèdre

La note de cèdre rappelle la mine de crayon, la scierie, les copeaux de bois. Elle se marie à merveille avec le vétiver et les agrumes notamment le pamplemousse. La chimie a aussi permis d’isoler de nombreuses molécules du cèdre. Ces molécules, comme le cédrol, le vertofix ou le cedramber peuvent aussi être intéressantes.

Il existe différents cèdres selon la provenance : cèdre de Virginie, le cèdre Texas et le cèdre de l’Atlas. Le cèdre de l’Atlas peut atteindre 40m, il est utilisé en menuiserie et on utilise les copeaux de bois (sous-produits de la menuiserie) pour obtenir l’huile essentielle par distillation. Son parfum possède une note animale, fumée. Concernant le cèdre Virginie, c’est celui-ci qui rappelle le plus la mine de crayon, il peut atteindre 25m. Olfactivement les cèdres de Virginie et du Texas sont assez proches car ils ont la même origine. L’huile essentielle du cèdre de l’Atlas est plus puissante que celle provenant des cèdres de Virginie et du Texas.

Les molécules cédrées

La chimie a aussi permis d’isoler de nombreuses molécules du cèdre. Ces molécules, comme le cédrol, le vertofix ou le cedramber peuvent aussi être intéressantes.

Les parfums utilisant du cèdre

Voici une liste de quelques parfums boisés utilisant du cèdre : 

• L’Eau des Merveilles d’Hermès (2004)

L’évernyl, une mousse de synthèse, est associé au cèdre, notamment dans le parfum chypré L’Eau des Merveillesd’Hermès.

• Féminité du bois de Shiseido (1992)

Le cèdre est associé aux notes de fruit dans Féminité du Bois de Shiseido. Ce parfum célèbre le cèdre de l’Atlas évoquant le Maroc cher à Serge Lutens. Sa composition épicée par la cannelle, et le clou de girofle et irisée par des notes de violette, en fait un parfum boisé « puriste ». Cette fragrance inspire Dolce Vita de Dior en 2005.

• Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (2003)

Jean-Claude Ellena crée Bois farine en 2003 pour l’Artisan parfumeur proposant un accord cèdre, vétiver et noisette.

Le cèdre est également présent dans la fragrance Osiris de la Collection Fleur d’Oranger de Sylvaine Delacourte.

• Le patchouli

Le patchouli pousse dans un climat tropical, originaire de Malaisie, on le cultive aujourd’hui principalement dans les îles Indonésiennes (Sumatra, Java), en Inde, Madagascar puis Guatemala et Rwanda dans des proportions plus faibles.

En Indonésie, trois fois par an, les paysans coupent les branches de la plante, dont les feuilles seront ensuite distillées. Dès qu’elles sont coupées, les feuilles, de couleur verte ou acajou, se fanent très vite. Une fois les feuilles séchées, on assiste à un véritable rituel, durant lequel les femmes coupent le plus de tiges possible, afin de garder le maximum de feuilles chargées en huile essentielle.

La feuille de patchouli est inodore, et il faut la laisser fermenter pour obtenir sa senteur (400 kg de feuilles permettent d’obtenir 100 kg de matière sèche, et 2 kg d’huile essentielle). Le patchouli vient d’Orient, et fut découvert en Occident par les Anglais qui avaient importé des châles de Cachemire enveloppés de feuilles de patchouli (ces dernières étaient alors utilisées pour se protéger des insectes). C’est ainsi que la senteur fut découverte en Europe.

En Inde, les épouses de la caste supérieure des brahmanes réalisaient des tracés fins au patchouli sur leurs bras pour signifier qu’elles étaient prêtes à se marier. Le patchouli est réputé dans ce pays comme étant la plante de la fertilité et du désir. Le patchouli est, en effet, une promesse de sensualité à lui tout seul ! Les feuilles séchées de l’arbuste produisent une note boisée sombre, terreuse, camphrée, presque médicinale.

Depuis quelques années, il existe un produit appelé le « cœur de patchouli », qui permet de débarrasser l’essence de ses notes un peu poussiéreuses. Le produit devient alors pur, élancé, majestueux, et encore plus beau.

Les parfums avec du patchouli

Le patchouli est l’un des composants principaux de l’accord oriental, que l’on retrouve dans Shalimar et Habit Rouge de Guerlain (porté par beaucoup de femmes), ainsi que dans Opium d’Yves Saint Laurent. Le patchouli est également l’un des principaux composants de l’accord chypre, dans lequel il remplace la mousse de chêne. Dans Aromatics Elixir de Clinique (1975). le patchouli joue un duo avec la rose.

Le patchouli se trouve également dans les parfums orientaux chyprés tels que Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir de Chanel, Miss Dior de Dior, For Her de Narcisso Rodriguez , ainsi que La Petite Robe Noire de Guerlain, pour n’en citer que quelques-uns. En effet, le patchouli est aujourd’hui omniprésent dans les parfums, qu’ils soient féminins ou masculins. L’eau de Toilette Patchouli de Réminiscence, Patchouli Absolu de Tom Ford (unisexe) possèdent une surdose de patchouli. On peut également citer Patchouli Impérial de Dior, Coromandel de Chanel, Miss Dior original de Dior, Patchouli Patch de L'Artisan Parfumeur, et Portrait of the Lady de Frédéric Malle, Tempo de Dyptique.

Finalement, le patchouli possède donc de nombreuses qualités qui lui permettent d’être mis à l’honneur dans de nombreux parfums, aussi bien féminins que masculins.

La présence du patchouli est discrète dans Helicriss de Sylvaine Delacourte, Collection Muscs. 

• Le vétiver 

Connu et utilisé depuis l’Antiquité, le vétiver tire son nom du mot tamoul (langue du Tamil Nadu, un État indien) « vettiveru ».

Il s’agit de l’une des plus belles notes boisées de la palette des parfumeurs : elle véhicule en effet une élégance qui se joue du temps et des modes.

Par ailleurs, on appelle sa récolte “les fouilles“, car les paysans doivent retourner la terre pour en extraire les racines. Ils séparent les tiges aériennes des racines de plus de 50 cms de long, qui seront ensuites lavées puis distillées (ces tiges sont notamment utilisées dans la fabrication de toits, et s’avèrent être une excellente protection contre la pluie). 100 kg de racines sont nécessaires pour obtenir 1 kg d’huile essentielle.

Aujourd’hui, de nombreuses confections sont réalisées à partir du vétiver, telles que des éventails, des paniers tressés, ou encore des paravents de vétiver que les locaux arrosent afin de faire ressortir la fraîcheur naturelle de la plante, qui fonctionne alors telle une sorte d’air conditionné naturel. Le vétiver est également utilisé au Mali, et bu en décoction par les femmes (dans le but d’une purification du corps et de l’augmentation du plaisir).

Le vétiver, dont on utilise la racine, possède une senteur boisée nerveuse. Sa note terreuse et humide rappelle la noisette fraîche avec des accents plus ou moins fumés. Elle possède également une facette pamplemousse, presque rhubarbe. Le vétiver d’Inde ou d’Haïti, ou encore le vétiver de la Réunion, qui est communément appelé « vétiver bourbon », sont les plus appréciés en parfumerie, mais celui de la Réunion est très rare. Le vétiver de Java est plus sec et beaucoup plus rêche, et suscite donc moins d’intérêt. Il est d’ailleurs 15 % moins cher que celui d’Haïti.

La senteur de vétiver est très intéressante car elle donne une réelle vibration au parfum, des notes de tête aux notes de fond.

Guerlain est l’un des premiers à avoir rendu hommage au vétiver. En effet, Vétiver de Guerlain (1959) marie cette note boisée fraîche aux agrumes, à la fève tonka, à la noix de muscade, et à un accord tabac. Cet accord unique le différencie des autres vétivers du marché. 

 

 

Les notes boisées de synthèse

Heureusement, la parfumerie peut aussi utiliser de très belles notes boisées issues de la synthèse.

• Une molécule issue du vétiver

La chimie a isolé l’acétate de vétivéryle, une molécule du vétiver et celle-ci, paradoxalement est plus chère que le produit naturel ! C’est une note nerveuse, montante, extrêmement fraîche et pure.

On utilise également le vétiverol, c’est un cœur de vétiver, celui-ci débarrassé de sa note poussiéreuse.

Les parfums avec du vétiver

Voici quelques références de parfums boisés composés de vétiver : 

• Guerlain Homme de Guerlain (2008)

Guerlain Homme co-crée par Sylvaine Delacourte (cf. La Collection Vanille, La Collection Muscs, La Collection IFleur d’Oranger de Sylvaine Delacourte) contient du vétiver. 

• Guerlain Homme, L’eau boisée de Guerlain (2008)

La version l’Eau Boisée de Guerlain Homme, interprétation fraîche et boisée comprend une surdose de vétiver.

• Vétiver pour Elle de Guerlain (2004)

Vétiver pour Elle, créé par Jean Paul Guerlain désormais introuvable était une réponse aux femmes qui souhaitaient avoir « leur Vétiver ». On peut le qualifier de parfum boisé floral, les notes de fond sont la fève tonka et le vétiver.

• Vétiver oriental de Serge Lutens (2002)

Le Vétiver Oriental de Serge Lutens (2002) est construit sur la note chocolat amer du vétiver de Java. 

• Vétiver extraordinaire, des Éditions Frédéric Malle (2000)

Dans Vétiver Extraordinaire, des Editions de Parfums Frédéric Malle, Dominique Ropion son créateur utilise plus de 25% de vétiver associé à d’autres notes boisées ! Le vétiver côtoie avec élégance la fève tonka, à l’odeur de foin coupé. 

• Vétiver Tonka, Collection Les Hermessence d’Hermès (2004)

Vétiver Tonka dans la collection Hermessences, Jean-Claude Ellena présente pour Hermès un parfum dans lequel le vétiver aime s’entourer de cèdre, d’orange, de pamplemousse, de poivre et de notes balsamiques comme le benjoin. 

• Bal d’Afrique de Byrédo : Un vétiver Gourmand
• Terre d’Hermès, d’Hermès (2006)

De la même manière, Terre d’Hermès met en scène le vétiver avec les mêmes acteurs. Dans ce boisé hespéridé on y retrouve la note d’agrumes et d’épices aux effets légèrement fumés et cuirés.

La racine de vétiver est également très présente dans Smeraldo et Florentina de la Collection Muscs de Sylvaine Delacourte.

• Les notes de pin ou de cyprès

Les notes sylvestres de pin ou de cyprès sont peu utilisées en parfumerie, mais l’on peut évoquer certaines essences intéressantes telles que : 

• L’essence de pin aux notes fraîches, montantes, amères, et balsamiques. 
• Le fir balsam, une note naturelle d’aiguilles de pin, un peu gourmande, avec une note de framboise.
• Le bornéol et l’acétate d’iso bornyl qui ont l’odeur de pins chauffés au soleil.
• L’accord figuier, devenu classique, est une composition avec différents bois, dont le santal associé à la noix de coco, et la stémone, une note verte.

Les parfums avec du pin ou cyprès 

• Pino sylvestre (1955) et Acqua di selva (1949) : deux grands classiques et Filles en aiguilles, de Serge Lutens (2009)

Pino sylvestre, reconnaissable à son flacon vert dont la forme rappelle l’épicéa a été crée par Lino Vidal en 1955. La note d’aiguilles de pin y est bien présente. Et Acqua di selva de Visconte Di Modrone, dans lequel on retrouve le cèdre et le vétiver en notes de fond. Ces deux parfums classiques et populaires ont marqué la parfumerie. D’ailleurs, Fille en aiguilles crée par Christopher Sheldrake en 2009 pour Serge Lutens reprend ce thème.
La note aiguille de pin et cyprès se trouvent dans Oscarine de la Collection Fleur d’Oranger de Sylvaine Delacourte.

• Le figuier 

La note figue ou figuier est créé à partir d’un accord composé de notes vertes, de stémone, de noix de coco et de notes boisées ( le cèdre et le santal).

En 1994, la note figuier apparaît dans un parfum avec Premier Figuier, une composition pour L’Artisan Parfumeur. Cette note figuier était cependant déjà présente dans la bougie Figuier et Philosykos de Diptyque. Désormais, c’est une note que l’on retrouve dans de nombreuses eaux de toilette et fragrances, comme le Jardin en Méditerranée d’Hermès.

• Le bois de oud

De nombreux parfums boisés sont désormais réalisés à base de bois de oud ou agarwood. On parle également de « bois de oudh », « bois d’agar », « bois d’aloès », « jinko » ou encore « gaharu », mais toutes ces appellations désignent bien la même matière.

Il s’agit d’une résine sombre et très odorante qui se développe dans une variété d’arbres appelés aquilaria, lorsqu’ils sont infectés par un champignon, le phialophora. La résine qui se développe alors au cœur de l’arbre est une réaction de défense contre le champignon. La matière première obtenue est très précieuse et donc très onéreuse, voilà pourquoi elle est rarement utilisée naturelle. D’ailleurs, peu de marques s’en servent sous cette forme, et le bois de oud des parfums est souvent une reconstitution (cf. Comment conserver son parfum ?).

Le bois de oud est la note tendance du moment, et les parfums qui en contiennent sont si nombreux qu’il serait fastidieux d’en faire la liste. De manière générale, il s’agit d’une note appréciée par les hommes comme par les femmes.

• Le bois de gaïac 

Le bois de gaïac est un bois aux notes fumées, un peu cuirs. S’il est trop dosé, cela peut donner une note à l’effet un peu « jambon fumé ».

Le bois de gaïac est présent dans Osiris de la Collection Fleur d’Oranger de Sylvaine Delacourte.

• Le bois de bouleau

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre, le bois de bouleau n’est pas une note boisée, mais une note de cuir sombre. En revanche, celle-ci est désormais interdite par la législation et de bonnes reconstitutions remplacent cette note naturelle avec succès.


Les parfums féminins à facette boisée

Voici quelques autres références de parfums féminins à facette très boisée : 

• Alien Mugler
• Olympéa Paco Rabanne
• Narciso Rodriguez (rouge)
• Coach The Fragrance Coach 

Les bois de synthèse

Voici les différents bois de synthèse utilisés dans la famille boisée : 

• L'évernyl

L’évernyl à la note de mousse est en général présent dans les parfums chyprés.

• Le cashmeran

Le fameux cashmeran possède une note boisée douce, presque orientale.

• Le sudéral

Le sudéral est une très belle molécule de synthèse. Elle n’est pas boisée mais se trouve dans le registre du cuir doux et clair. Le sudéral se substitue à la note de bois de bouleau, interdite par la législation.

Le sudéral est présent dans Ozkan de la Collection Fleur d’Oranger de Sylvaine Delacourte.

• L’iso-e super

Cette molécule à la note de bois velouté, presque musqué, fonctionne bien dans toutes les familles olfactives. Elle est présente en surdose dans Trésor de Lancôme.

Les bois ambrés : le karanal (réglementé) l’ambrocénide, norlimbanol, le Z11.

Une autre molécule de synthèse, le karanal, a fait tout le succès de Light Blue de Dolce Gabbana en 2001. Il s’agit d’un parfum très frais de la famille des boisés, construit autour d’une structure d’agrumes et d’une note fruitée et juteuse. Le karanal, ou équivalent de cette nouvelle note boisée, permet de donner une vraie puissance et un sillage à ce parfum. Depuis ce lancement, on retrouve très souvent ces molécules hyper puissantes, principalement dans les parfums masculins. 

Conclusion 

Finalement, la parfumerie confidentielle, plus audacieuse et remarquable par sa grande liberté créative, ne fait pas la distinction entre parfum féminin et parfum masculin, et c’est aussi dans le registre des notes boisées que le choix est le plus riche.

Parfums Sylvaine Delacourte 

Vous pouvez retrouver 

• le santal dans Valkyrie et Vanori
• le patchouli dans Helicriss
• la racine de vétiver dans Smeraldo et Florentina
• le cèdre et le bois de gaïac dans Osiris
• la note aiguille de pin et cyprès dans Oscarine
• le sudéral dans Ozkan

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