Fleurs muettes

C’est le désespoir des parfumeurs, certaines fleurs, pourtant très odoriférantes, tel le lys, ne livrent pas leur âme.
Il est impossible d’avoir une senteur naturelle de lilas, de muguet, d’oeillet, de buddleia, de gardénia, de chèvrefeuille, de pittosporum, de seringa, de pois de senteur, de violette, de glycine, d’héliotrope ou encore de jacinthe.

Quel que soit le procédé d’extraction, distillation à la vapeur d’eau ou extraction par solvants volatils, rien n’y fait.
Il faudra le travail du parfumeur pour reconstituer l’odeur de ces fleurs, on appelle cela une reconstitution et à chacun sa façon de la percevoir et de la restituer.
Une reconstitution est un mini-parfum qui est constitué d’une dizaine de constituants environ, à la fois de synthèse et naturels.

Sans ce travail, on n’aurait pas pu obtenir un parfum comme Diorissimo de Dior en 1956.

 

Le muguet

Je vous donne une idée de schéma type pour une reconstitution du muguet :

1. On commence par quelques constituants de la rose au choix :

• alcool phényléthylique (côté feuille verte de la rose)
• essence de rose (richesse de la rose)
• hydroxycitronellal (côté vert muguet de la rose)
• rhodinol (côté géranium et menthé de la rose)
• citronellol (coté frais et citronnelle de la rose)
• linalol (côté frais de la rose)

2. Lilial, une note verte
3. Indol, une note animale contenue à l’état naturel dans les fleurs blanches
4. Héliotropine, une note poudrée
5. Essence ylang-ylang
6. Si l’on veut qu’il soit plus vert, plus végétal, on ajoute du triplal ou des feuilles de violette

Ceci est un exemple, rien n’est figé, et chacun peut arriver à un résultat assez proche de l’odeur du muguet avec d’autres composants.

En plus de cette reconstitution, intervient alors le talent du parfumeur. Dans le cas de Diorissimo, c’est Edmond Roudnitska qui a donné à cet accord muguet sa propre histoire et sa signature unique.

Chez Guerlain, ils ont également eu des muguets. Le premier fut créé par Jacques Guerlain en 1908 et revisité par Jean-Paul Guerlain en 1998.
Il est réédité à la Maison Guerlain depuis 2005, pour un seul jour à savoir le 1er Mai, avec la même fragrance mais dans un flacon à chaque fois différent.
Dans les Aqua Allegoria, Lilia Bella (désormais supprimé), avait la même senteur. Le plus ancien muguet serait celui de Floris en 1847.

 

 

L’oeillet

Il existe un produit naturel, l’absolu oeillet d’Egypte, assez peu utilisé car il ne sent pas l’oeillet épicé que nous avons tous en mémoire.
Autrefois, il était utilisé parce qu’il sentait bon, quoique jugé un peu « désuet » par les parfumeurs, ils le redécouvriront peut-être un jour.
A ne pas confondre avec l’oeillet d’Inde appelé tagète, lui aussi est naturel mais ne sent pas non plus l’oeillet.

On trouve cette note oeillet dans l’Origan de Coty, L’Air du Temps de Nina Ricci, Opium d'YSL, Bellodgia de Caron, Tabu de Dana, L’oeillet de Prada.
Chez Guerlain vous le découvrirez dans Après L’Ondée, L’Heure Bleue, Quand vient l’Eté et Metallica.

Pour créer un œillet, il faut associer une note rose ou une vraie rose, du clou de girofle ou note eugenol, vanilline, héliotropine, un effet jasmin et des baumes.
Ensuite, toutes les nuances sont possibles, plus vert, plus miellé ou plus orangé.

 

La tubéreuse

La tubéreuse existe naturelle mais à un prix très onéreux. Autrefois, elle était traitée par enfleurage mais désormais on peut dire que c’est terminé, à part sur commande spéciale.
Elle s’obtient maintenant en extraction par solvants volatils. Cette tubéreuse, originaire d’Inde, a une odeur narcotique, un peu médicamenteuse au départ mais après quelques secondes, elle offre une senteur phénoménale entre nectar miellé, exotique, vénéneux, confit, gourmand et érotique. Elle a vraiment un parfum unique.

Certaines marques ne peuvent pas s’offrir la tubéreuse naturelle car son prix est quand même d’environ 5000€ le kg d’absolu.
Alors, on peut toujours recourir à la reconstitution qui sera, quelle que soit la fleur, toujours un peu différente de l’odeur de la fleur naturelle.
C’est un mélange de différentes notes : jasmin naturel ou une composition jasmin, ylang-ylang, indol, noix de coco, note orangée (genre anthranytlate de méthyle), héliotropine, mimosa, et encore d’autres éléments en trace.

On n’oubliera surtout pas la Tubéreuse Criminelle de Serge Lutens en 1999 et Tubéreuse de Caron. 
La plus ancienne serait-elle celle de Santa Novella en 1939 ? Non, il y avait aussi une de Floris en 1870.
Vous avez aussi en parfum plus bouquet floral : Fracas de Piguet en 1948, Chloé e, 1975, Poison de Dior, Jardins de Bagatelle de Guerlain et Mahora (désormais appelé Mayotte chez Guerlain).

 

Autres exemples : le pois de senteur et la violette 

Le pois de senteur, mélange de notes épicées miellées, salicylates, notes genre muguet (lilial), aldéhyde, cyclamen, avec beaucoup de notes vertes telles que l'acétate de styralyle ou l'acétate de pipole.
Le réséda était une reconstitution ainsi que le bouvardia rose.

Pour la violette, nous avons des molécules de synthèse appelées les ionones.
Dans ce cas particulier, ce n’est pas une reconstitution puisque la molécule elle-même sent déjà beaucoup l’odeur de violette.
Par ailleurs, en naturel, nous disposons de l’essence de feuille de violette qui ne sent pas la violette, mais qui a une odeur verte très singulière.

La synthèse nous a offert des molécules qui ont enrichi la palette du parfumeur, ce qui lui a permis de recomposer des odeurs de fleurs introuvables à l'état naturel.

 

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